Trepid. Sisenemisgrupp. Materjalid. Uksed. Lukud. Disain

Kasvuhoone isiklikul krundil pole luksus, vaid vajadus. Aga mis siis, kui eelarve on äärmiselt piiratud? Isegi sel juhul saab kasvuhoone ehitada - oma kätega: vanadest raamidest pole seda keeruline ehitada.

Nüüd vahetavad paljud vanad puitaknad uute vastu – plastikaknad. Enamikul juhtudel saadetakse vanad aknad koos klaasiga prügimäele. See rämps on suurepärane ehitusmaterjal oma kätega raamidest kasvuhoone ehitamiseks.

Kui valite sama suurusega aknad, pole ehitamine sugugi keeruline. Kui need on erineva suurusega, siis peate natuke proovima.

Vanadest aknaraamidest saab ehitada nii alalise kui ajutise kasvuhoone.

Ajutine hoone

Vanad aknaraamid on puidust, seega ei pea need väga kaua vastu - 6-8 aastat. Nendest ajutise kasvuhoone ehitamiseks pole vaja spetsiaalset vundamenti.

Piisab, kui panna nende alla telliskivi või puittala, et need liiga kiiresti mädanema ei läheks. Meie samm-sammult juhised aitavad teil ajutise peavarju kokku panna.

Menetlus

1. Võtame akendelt välja kõik klaasid ja puhastame need vanast värvist. Ummistame kõik aknad, mida ei plaani kasutada.

Nõuanne!
Lagunemisprotsessi pidurdamiseks tasub puu vohada või värvida õlivärviga.

1. Keerake kõik metallosad lahti(sulgurid, hinged jne).
2. Arvutame välja tulevase hoone mõõtmed saadaolevate kaadrite arvu alusel.
3. Märgistame tihvtide abil ja nöörime tulevase hoone piirid.

Nõuanne!
Ärge unustage märgistust kontrollida.
Ristküliku diagonaalid peavad olema võrdsed.

1. Kaevame telliseid mööda nööri nii, et tellise ülemine serv tõuseks maapinnast 2-3 cm. Kaevamise etapi valime nii, et iga raam asetseks kolmel tellisel.
2. Konstruktsiooni raami paneme kokku latist 50x50 mm. Raami kõrgus peab olema vähemalt 170 cm.Ehituskulude vähendamiseks võite kasutada kuivplaati paksusega vähemalt 30 mm. Raami tugipostid peaksid asuma nii, et need puutuksid kokku akende ühenduskohtadega.

1. Perimeetri akende kinnitamine. Konstruktsiooni tugevuse suurendamiseks on vaja need võimalikult sageli raami külge naelutada.

Märge!
Paigaldame raamid tuulutusavad väljapoole, et need tuulega ei avaneks.

1. Katuseraami valmistamine. Kuna meil on kasvuhoone ilma padjata, siis ei soovita seda samade akendega katta klaasiga, et mitte konstruktsiooni kaalu suurendada. Katusekatteks võib olla kaks võimalust - kilest või polükarbonaadist. Meil on kõige eelarvestruktuur, seega ei kaalu me polükarbonaadiga võimalust.
   Katus võib olla kas ühe- või kahekaldeline.

• Kuur. Selle seadme jaoks suurendame ühte külgmiste raamide rida olenevalt hoone laiusest 60-100 cm võrra. Võimalik, et peate lõikama raamid ja koputama need kokku sobiva suurusega aknad.

Märge!
Kilekasvuhoone kõrguste vahe peaks olema ligikaudu 25-30 cm iga jooksumeetri kohta.

Pärast seda võite panna risttalad. Neid saab valmistada ühest vardast, mille sektsioon on 50x50 mm. Võite ka akende lahtivõetud osi liita, kuid siis tuleb paigaldada rekvisiidid.

Märge!
Sarikate paigaldamise samm peaks olema selline, et seda oleks mugav tõmmata.
Näiteks kui kile on meetri laiune, siis sarikate paigaldusetapp on 90 cm.

• Gable. Raamidest valmis raami peale asetame risttalad 50x50 mm vardast. Samast prussist valmistame katuse sarikad, mille naelutame risttalade külge. Kõrguste vahe katuseharjast seinteni peaks olema 50-70 cm.. Ülaosas saab sarikad omavahel ühendada akende trimmimise teel.

Märge!
Selleks, et raam ei hakkaks katuse raskuse ja sademete all lahti nihkuma, võib osutuda vajalikuks põiktalade alla toed paigaldada.

1. Riputame sissepääsuuksed, jääb mitmesuguste aasade ja riivide eeliseks piisav hulk.
2. Tihendage hoolikalt kõik praod. Kasutatakse ehitusvahtu, silikoonhermeetikut ja isegi tavalist savi. Viimasel juhul tuleks savi siduva täiteainena segada koheva takuga.
3. Sisestage klaas külgseintesse. Kui prille pole piisavalt, võivad need kohad olla polüetüleeni või polükarbonaadi jääkidega ummistunud.
4. Me venitame kile katusel.
   Selleks, et kile võimalikult vähe vajuks, peaks selle venitamise järjekord olema järgmine:

• Lõikasime kiletükid piki katuse pikkust varuga 40 cm;
• Vajadusel lõigake tükid mööda;
• Esimese tüki rullime katusel välja nii, et kile ripub mõlemalt poolt võrdselt;
• Naelutame ühe serva läbi liistude (klaashelmed, katusesindlid);
• Venitame kile keskelt servadeni, keerates ümber järgmise sarika ja kinnitame selle nelkide või klammerdajaga;
• Toimingut korratakse järgmiste tükkidega.

1. Katusekile külgmised servad kinnitame läbi siinide.

Vanadest karkassidest ajutine kasvuhoone on valmis. See disain ei sobi talvel kasutamiseks, seetõttu tuleb kile talveks katuselt eemaldada. Vastasel juhul võib mitte ainult kile läbi murda, vaid kogu konstruktsioon võib laguneda.

Selleks, et struktuur talvel edukalt vastu peaks, on vaja tõsisemat lähenemist. Kapitalistruktuuri hind on kõrgem, tugevus ja usaldusväärsus aga kordades kõrgemad.

Kapitali struktuur

Vanadest aknaraamidest kapitaalse kasvuhoone ehitamiseks on juba vaja vundamenti. Raamidest kasvuhoone, mis seisab betoonalusel, kestab palju kauem, eriti kui puu eest hoolitseda. Sellist konstruktsiooni saab juba katta polükarbonaadiga ja katust saab teha samadest aknaraamidest.

Tööde järjekord

Sellise konstruktsiooni vundamendi valamises pole midagi erilist, seetõttu me sellel üksikasjalikult ei peatu. Väikese kasvuhoone jaoks piisab labida laiuse ja sügavusega betoonpadjast. Suurema kasvuhoone puhul näiteks 3x6m vundamendi sügavus 45-50 cm, laius 25-40 cm.

Serv tuleb tõsta 10-15 cm maapinnast kõrgemale, nurga tükid tuleb sellesse koheselt mööda pikki külgi betoneerida järgnevaks raamide kinnitamiseks.

Nurgad peaksid betoonist välja ulatuma 5-10 cm.

Vundament kõveneb umbes nädal-kaks.

Pärast seda saate otse ehituse juurde minna:

1. Vundamendi nurkadesse laotame telliskivist 170-180 cm kõrgused ruudukujulised sambad, samad sambad saab laotada ka hoone pikkadele külgedele nii, et nende vahele mahuks 2-3 raami.
2. Karkassid valmistame ehituseks ette samamoodi nagu ajutise ehitise puhul.
3. Telliskivisammaste keskele valmistame 50x50 mm puidust või lauast, mille paksus on vähemalt 30 mm, ülemise ja alumise raami äärised. Alumised rakmed kinnitame vundamendi nurkadesse.

Märge!
Ülemise viimistluse tala peaks asuma postide peal ja alumine otse vundamendil.

1. Kasvuhoone külg- ja otsaseinad paneme kokku samamoodi nagu ajutise varjualuse variandi puhul.

1. Katus on paigutatud sarnaselt. Kuurikasvuhoone puhul tuleks külgpostid tõsta vajalikule kõrgusele.
2. Kui katus on tehtud vanadest akendest, siis peaks katusesarikate vahe olema selline, et klaasraamid sobiksid nende vahele väikese segamisega.
3. Järgmisena riputame ukse ja sulgeme kõik praod.
4. Käimise mugavamaks muutmiseks võib kasvuhoones olevat keskkäiku 15-20 cm võrra süvendada.

Kokkuvõte

Seega saab oskuse ja minimaalse rahasummaga sellise kasvuhoone ehitada. Alustuseks võite proovida ehitada ajutise ehitise ja seejärel mõelda kapitaalsemale.

Lisateabe saamiseks vaadake selle artikli videot.

Tänapäeval ehitatakse kasvuhooneid erinevatest materjalidest. See võib olla polükarbonaat, metallplast ja muud sarnased elemendid. Paljud tarbijad seadsid aga eesmärgiks ehitada soodsamatest ja hõlpsamini kasutatavatest materjalidest lühikese ajaga odav kasvuhoone. Head konstruktsioonid saadakse tavalistest aknaraamidest. Täna analüüsime üksikasjalikult, kuidas sellistest osadest kasvuhoonet õigesti teha.

Iseärasused

Pole saladus, et kasvuhoone olemasolu kohapeal võimaldab teil saaki parandada ja suurendada jahedal kevadel, kui taimi pole võimalik avamaale istutada. Noored idud ja seemned kasvuhoonetingimustes kasvavad ja arenevad üsna kiiresti ning esimeste soojade päevade saabudes õitsevad.

Praegu vahetab enamik korterite ja eramajade omanikke oma kodudes vanad puitaknad plastikaknade vastu. Reeglina vabanevad nad pärast kõigi paigaldustööde lõpetamist lihtsalt vanadest raamidest - viskavad need minema, puhastavad need ära kui mittevajalikud. Tegelikult võivad sellised detailid ikka kasuks tulla. Nende kasutamisega on võimalik ehitada korralik ja odav kasvuhoone.

Ärge vabanege klaasist sellistes elementides. Neid läheb vaja kasvuhoones, kuna need suudavad säilitada taimedele optimaalsed ja mugavad temperatuuritingimused.

Kasutades vanu puitraame, saate ehitada väga töökindla ja tugeva raami., mis toetab kasvuhoone ehitust paljudeks aastateks.

Sellistes hoonetes on kasulikud ka akende tuulutusavad. Need on kasulikud kasvuhoones ventilatsiooni tagamiseks. Lisaks on nende elementide abil võimalik reguleerida temperatuuri kogu konstruktsiooni sisemuses.

Puit ise on töökindel ja jätkusuutlik materjal, kuid kasvuhoone tegemiseks on uute puitdetailide ostmine kulukas, kuna need lähevad kalliks maksma. Seetõttu on vanadest aknaraamidest kokkupandud hooned suurepärane ja odav lahendus.

Kasvuhoonete ehitamisel kasutatakse sageli lisaks puidust plastpakettaknaid. Paljud omanikud kasutavad selliste hoonete ehitamisel vanu rõduaknaid, millel on muljetavaldav kaal.

Kui käsitleme selliste struktuuride peamisi eeliseid, peaksite pöörama tähelepanu järgmistele omadustele:

• Tänu vanade akende tuulutusavadele on kasvuhoone sisemuses alati kvaliteetne ventilatsioon.
• Puidust või PVC materjalist aknaraamide abil on võimalik võimalikult lühikese ajaga ehitada statsionaarne ja mitteeraldatav kasvuhoone.
• Nendes tingimustes saate lilli, puu- ja köögivilju kasvatada aastaringselt.
• Vanadest karkassidest ehitatud kasvuhoone on hea ka selle poolest, et sellel on suurepärased soojapidavuse omadused.
• Sellises hoones on täiesti võimalik paigaldada täiendavaid valgustusseadmeid. Seega on kasvuhoones akendest võimalik kombineerida nii loomulikku kui ka kunstlikku valgustust.

Selliste struktuuride tõsiseid puudusi ei täheldata. Ainus puudus, mida paljud kasutajad märgivad, on see, et kasvuhoone ühtlasemaks ja korralikumaks muutmiseks võib olla keeruline leida vajalikku arvu samade mõõtmetega raame.

Aknaraamidest omatehtud kasvuhooned on tavaline nähtus. Selliseid struktuure on täiesti võimalik oma kätega ehitada. Pealegi ei võta selline töö reeglina palju aega ja vaeva.

DIY ehitus

Odavad kasvuhooned valmistavad reeglina vanadest akendest kruntide omanikud ise. Sellist tööd ei saa nimetada liiga keeruliseks ja kättesaamatuks, kuid siiski tuleks järgida teatud toimingute algoritmi, et selle tulemusena osutuks kasvuhoone kvaliteetseks ja töökindlaks.

Jooniste koostamine

Kõigepealt peate tegema kõik ettevalmistustööd. Kasvuhoone kokkupanemise juurde saate minna alles pärast seda etappi. Vastasel juhul võib disain osutuda ebaühtlaseks ja selle asukoht ei ole kõige edukam.

Kõigepealt tuleb leida õige kogus samade mõõtudega puitaknaraame. Kui te ei saanud selliseid elemente varuda, peate rakendama kõiki oma oskusi ja võimeid arhitektuuriküsimustes. Peate mõõtma iga kaadrit eraldi, kirjutama saadud väärtused paberile ja seejärel proovima koostada sobiv joonis.

Kasvuhoone projekteerimisel tuleb arvestada järgmiste parameetritega:

• Raamide mõõtmete ja vajaliku kõrguse suhe. Kasvuhoone seinte soovitatav kõrgus on 180 cm. Kui raame ei saa üksteise peale panna, siis tuleb altpoolt seinu muude materjalidega veidi üles ehitada.
• Katus. Sageli valitakse katuse ehitamiseks metallkarkass või puit. Need tihedad ja töökindlad materjalid on vajalikud, sest talvehooajal võib neile koguneda lumi. Selle koormuse all purunevad "haprad" katused.
• Samuti tuleb kasvuhoone joonise koostamisel arvestada katuseharjaga. Soovitatav on see suunata piki põhja-lõuna telge nii, et kasvuhoones oleks piisav ja õige valgustus.

Ainult joonist kasutades saab ehitada korraliku ja esteetilise kasvuhoone.

Asukoha valik

Vanadest akendest kasvuhoone paigaldamiseks on väga oluline valida sobiv koht, kuna sellest sõltub sellise kujunduse funktsionaalsus. Eksperdid soovitavad kasvuhooned paigutada eranditult tasasele pinnale, mida päike igast küljest piisavalt valgustab.

Pealegi, on vaja valida pidevate ja tugevate tuulte eest kaitstud koht. Kasvuhoone läheduses ei tohiks olla kõrgeid ehitisi ega puid – need tekitavad suuri varje, mis võivad paaniliselt taimedele langeda.

Lisaks tuleb arvestada, et vanadest akendest kasvuhoone peaks seisma nii, et selle pikikülg jääks põhjaosast lõunasse.

Kruntimine

Kasvuhoone alune maa peab olema kuiv ja puhas. Ekspertide sõnul on kõige edukam variant, kus tšernozemi all on liivane pinnasekiht.

Vanades raamides olevad klaasid on enamasti märkimisväärse kaaluga, nii et kasvuhoone all olev pinnas peab olema hästi tihendatud. See kriteerium on eriti oluline kasvuhoone paigaldamisel ilma vundamenti valamata.

Kui teie sait asub savialal, peab valitud koht olema kasvuhoone paigaldamiseks hästi ette valmistatud. Selleks peate tegema keskmise fraktsiooniga kruusast pimeala ja seejärel ehitama spetsiaalse vähemalt 10 cm paksuse liivapadja. Sellisele alusele tuleb siis katta viljakas pinnas.

Kasvuhoone ehitamiseks koha valimisel tuleb arvestada põhjavee asukohaga. Need peaksid asuma vähemalt 1,5 m sügavusel Kui teie piirkonna pinnas on liiga märg, siis ei ole soovitatav sellele aknaraamidest rasket kasvuhoonet ehitada.

Disaini valikud

Aknaraamidest kasvuhooned võivad olla erineva kujundusega. Mõelge kõige populaarsematele valikutele, mida paljud kasutajad valivad:

• Raami alumise osa jaoks on võimalik kasutada mantlilaudu. Selle disainiga ei kahjusta te kindlasti peenraid rohides klaasielemente ega vigasta ennast. Sarnaseid probleeme saab vältida peenarde kaevamisel või kastmisel.
• Valmis raami sisse saab sisestada samade aknaraamide klaasid. Selline disain näeb välja eriti atraktiivne ja huvitav.
• Aknaraame saab omavahel ühendada. Sellise kujundusega ei ole kasvuhoone kujundus kõige esinduslikum. Ja kui raamid erinevad mõõtmete parameetrite poolest, on neid väga raske ühendada.

Mõned aednikud eelistavad ehitada kvaliteetseid kasvuhooneid mitte puitaknaraamidest, vaid plastprofiiliga topeltklaasidest akendest. Keegi ostab need spetsiaalselt selliste ehitustööde jaoks, samas kui kellegi arsenalis on mittevajalikud PVC-konstruktsioonid. Sellistest materjalidest valmistatud kasvuhooned on väga vastupidavad ja töökindlad. Need ei allu mehaanilistele vigastustele ja teenivad väga pikka aega. Topeltklaasidel on aga muljetavaldav kaal, mistõttu saab neid paigaldada vaid hästi ettevalmistatud ja kuivale pinnasele (soovitavalt koos vundamendiga).

Topeltklaaside akende populaarseimad kujundused on hoone kõikidest külgedest järjestikku ühendatud aknad. Selliseid hooneid saab täiendada sarnastest materjalidest valmistatud viilkatusega.

Rasketel topeltklaasidega kasvuhoonetel võib olla mis tahes kuju ja struktuur. Neid saab ehitada miniformaadis või teha väga suureks - kõik sõltub omanike soovidest. Klassikalised on loomulikult nelinurksed ja ristkülikukujulised kasvuhooned. Veidi vähem levinud on hulknurksed struktuurid.

Üksikasjalik juhend

Oma kätega aknaraamidest kvaliteetse kasvuhoone ehitamiseks peate varuma järgmised tööriistad:

• haamer;
• kruvikeeraja (see võib olla elektriline);
• ketassaag;
• peitel;
• spetsiaalsed puurid puidutöötlemiseks;
• hoone tase;
• ruut;
• mõõdulint;
• paigaldusvaht;
• kinnitusvahendid.

Kui olete kasvuhoone paigaldamiseks kohapeal juba sobiva koha valinud, võite jätkata vundamendi ehitamist. See ei ole kohustuslik, kuid soovitatav on seda teha, kui pinnas ja tulevase struktuuri kaal seda nõuavad.

Kaaluge samm-sammult juhiseid kasvuhoone vundamendi paigaldamiseks:

1. Alustuseks tuleb valitud ala puhastada mustusest, prahist, umbrohtudest, kändudest ja muudest sarnastest elementidest.
2. Pärast seda peate kasvuhoone mõõtmed üle kandma puhastatud alale ja lööma ümber perimeetri väikesed vaiad. Venitage nende vahele nöör või köis.
3. Lisaks on igas nurgas ja külgede lähedal vaja kaevata väikesed augud, mille sügavus ei tohiks olla suurem kui 0,5 m - mulla külmumise tase.
4. Tehtud aukudesse tuleb kruus täita ja seejärel maha tampida.
5. Järgmine samm on raketise ehitamine. Igasse süvendisse tuleb sisestada asbesttsemendi toru läbimõõduga mitte üle 15 cm Järgmiseks tuleb joondada ja sisestada liitmikud.
6. Tugevdage konstruktsiooni tellistega ja seejärel valage betoon.
7. Järgmisena on vaja vundamendile kokku panna puidust alumine kroon ja kinnitada see raudplaatidega.

Pidage meeles, et betoon kuivab täielikult alles paari nädala pärast. Pärast seda tuleb kasvuhoonealune ala perimeetri ümber tellistega laduda. Selle tulemusena saate tasapinnalise tasapinna, tänu millele on kasvuhoone kokkupanemine üha lihtsam.

Järgmisena saate jätkata kasvuhoone raami valmistamist. Selleks võite kasutada puitu või plaate. Kuid kõigepealt peate mõõtma raamide laiust. Mõõtke piki valatud vundamendi perimeetrit segmendid, mis ületavad aknakonstruktsioonide laiust 5-7 cm. Need kohad tuleb tähele panna.

Märgistatud kohtades tuleb puidust kinnitada sama kõrgusega püstikud. Seejärel peate piki sammaste ülaosa niiti venitama. Samal ajal kasuta taset, et ülaosasid saaks reguleerida. Kui sammastel on silmapaistvaid elemente, tuleb need maha lõigata.

Pärast seda peate võtma tala ja panema selle horisontaalsesse asendisse. Nii saate aknaraamide paigaldamiseks originaallahtrid. Nüüd peaksite aknad ise paigaldama, unustamata uksi ja tuulutusavasid. Kinnitage kõik osad nii kindlalt kui võimalik. Olge ettevaatlik, et klaaselemente ei puruneks.

Kõik praod ja vuugid tuleb töödelda paigaldusvahuga. Kuivanud vaht on soovitatav katta pahtli või värviga – see aitab kaitsta seda materjali liigse kuivamise eest.

Kasvuhoone ehitamise viimaseks etapiks jääb katuse paigaldamine. See võib olla kahe- või ühekordne. Vaatleme üksikasjalikumalt katuse paigaldamise protsessi kuurikonstruktsiooni näitel:

• Esmalt peate sarikate toe alla seinaviimistlusele lauad välja panema. Märgistage kindlasti pilud tulevase katuse kaldtalade paigaldamiseks.
• Asetage postid külgseina igasse nurka, et moodustada kalle. Nende vahele peate panema riba. Seejärel kinnitatakse selle külge katuse esiosa.
• Nüüd tuleb paigaldada küljelauad katusesse ja kinnitada need kruvidega esiosa külge.
• Otsalauas tehke sarikate jaoks sooned. Selleks on soovitatav kasutada spetsiaalset malli, milleks on nikerdatud täht "P".
• Järgmisena peate juhtmest tõmbama ja kontrollima, kas kõik sarikad asuvad samal tasapinnal. Laotame katusematerjali peale. Eksperdid soovitavad selleks kasutada polükarbonaadist, klaasist või spetsiaalsest kilest materjali.

Selle tulemusena peaksite saama atraktiivse ja korraliku kasvuhoone. Peamine on mitte kasutada taset kõigil etappidel, et disain oleks ühtlane.

Omanike arvamus

Vanadest puit- või PVC-karkassidest kokkupandud kasvuhooneid leidub paljudes piirkondades. Selliste konstruktsioonide populaarsus on tingitud nende madalast hinnast ja üsna lihtsast ehitusest.

Reeglina on raamidest kasvuhoonete ülevaated positiivsed. Sellised hooned tundusid paljudele omanikele väga soojad. Sellised tingimused on väga mugavad erinevate istanduste kasvuks ja õitsemiseks.

Lisaks märkisid paljud kasutajad, et selliste kasvuhoonete ehitamine tundus neile üsna lihtne. Peaasi on eelnevalt valida sobiv ehituskoht ja koostada kasvuhoone detailne joonis. Siis ei teki paigaldustööde käigus mitmesuguseid probleeme ja ebakõlasid.

Mõned inimesed aga väidavad, et nende vanad karkasskasvuhooned pidasid vastu alla 5 aasta, misjärel hakkasid maapinnaga kokkupuutes alumine osa mädanema. Omanikud, kes seisavad silmitsi selliste probleemidega, soovitavad kasvuhooneid nende eluea pikendamiseks igal aastal värvida. Muid olulisi puudusi kasutajad ei märganud.

Kui kavatsete kasvuhoone aknaraamidest oma kätega monteerida, peaksite arvestama mõne professionaalide soovitusega. Võib-olla aitavad need kasvuhoone valmistamisel vältida paljusid probleeme:

• Aknaraamidest kasvuhoone ehitamisel on soovitatav kasutada elektrilist tööriista - pusle, kruvikeerajat. Selliste seadmetega on palju lihtsam töötada.
• Pea meeles, et vanadest raamidest kasvuhoone sobib ainult koduaeda. Vaevalt on võimalik neis tööstuslikus mastaabis köögivilju ja puuvilju kasvatada - sellised istandused nõuavad usaldusväärsemat ja kallimat metallkonstruktsiooni.

• Kui soovite kasvuhoonekarkassi teha puidust, mitte laudadest, peate arvestama selle paksusega. Liiga õhukesed latid ei pruugi kogu konstruktsiooni raskust taluda. Sellised hooned ei kesta kaua.
• Kogu konstruktsiooni stabiilsemaks ja töökindlamaks muutmiseks tuleks paigaldada vertikaalsed toed. Neid soovitatakse ette valmistada raami ehitamise etapis.
• Kui soovite akendest kasvuhoonele panna polükarbonaadist katust, on parem paigaldada klaas alles pärast kõigi katusetööde tegemist.
• Katuse korrastamiseks ei ole soovitatav kasutada vanu aknaid. Selliste elementide asemel on parem kasutada spetsiaalset plastkilet või polükarbonaati.

Klaaspakettakendega metall-plastakende üldise paigalduse tulemusena utiliseeritakse või põletatakse ahjudes massiliselt vanu puidust aknaid. Vahepeal võisid need kuskil maal või maahoovis muutuda ebatavaliseks ehitusmaterjaliks.

Lugeja on oodatud vaatama, kuidas ehitatakse aknaraamidest isevärki kasvuhoone, mis võimaldab külmal ajal kasvatada istikuid ja juurvilju.

Nad alustavad kasvuhoone asukoha valikust, kriteeriumid on järgmised:

• hea valgustus;
• kaugus või;
• kaitse tuule eest, tuuletõmbus puudub;
• veeallikate lähedus;
• kasvuhoone asukoha ligipääsetavus mööda ida-lääne joont;
• valgustuse elektrivarustuse võimalus: selleks, et taimed saaksid varem saaki toota, loovad nad kunstlampide abil illusiooni päevavalguse kestuse pikenemisest ja vähenemisest.

Kui päev läbi valgustatud alasid pole, valige selline, kuhu hommikul paistab päike. Ehitusmaterjalide säästmiseks võite maja külge kinnitada kasvuhoone.

Valitud kohas veetakse prügi ära, juuritakse välja kännud ja põõsad. Kui esineb ebatasasusi, siis need silutakse: konarused lõigatakse ära ja pinnas kantakse süvenditesse. Seejuures on oluline vältida viljaka kihi segunemist selle all olevaga, kui taimede kasvatamiseks on plaanis kasutada “põlist” mulda.

Selleks lõigatakse oluliste reljeefsete erinevustega pinnase pealmine kiht maha ja kuhjatakse piki ehitusplatsi kuhjadega ning piki aluskihti tasandatakse. Seejärel viiakse viljakas pinnas oma kohale tagasi.

Viljaka mulla maksimaalne säilivusaeg hunnikutes on 4 nädalat. Lisaks surevad selles gaasivahetuses olulist rolli mängivad bakterid.

Ehitusmaterjali ettevalmistamine

Kui enda aknaraamidest ei piisa, hangitakse need sõpradelt või pöördutakse selleks metall-plastaknaid paigaldava firma poole.

1. eemaldage hinged, riivid ja muud liitmikud;
2. demonteerige klaashelmed, võtke klaas välja;
3. koorige värv maha. Selleks on vaja soojendada hoone fööniga. Kõrgel temperatuuril värv mullitab ja on spaatli või kaabitsaga kergesti eemaldatav. See meetod ei sobi krohvitud pindadelt värvi eemaldamiseks. Sel juhul on vaja aluse ja värvikihi paisumisteguri temperatuuri olulist erinevust;
4. värvist puhastatud raamid lihvitakse ja töödeldakse antiseptikumiga;
5. seejärel värvitakse;
6. Klaas paigaldatakse kohale, eelnevalt määrides need mõlemalt poolt ümber perimeetri silikoontihendiga. Viimane välistab tuule puhumise pragudesse ja aitab kaasa soojuse säilimisele. Kui raamid on ette nähtud raami külge kinnitada naelavõitlusega, mitte isekeermestavate kruvidega, paigaldatakse klaas viimasena.

Raamide suuruse lahknevus ei tohiks olla hirmutav: praod ja ebakõlade kohad suletakse tihedalt paigaldusvahuga.

Lisaks raamidele on teil vaja:

• 50 mm paksused lauad raami ehitamiseks: töödeldud ka antiseptikuga;
• või polüetüleenkile;
• vundamendi materjalid: tsement, liiv, killustik, kuid (suured kivikillud), tellis.

Kasvuhoone joonistamine

Kasvuhoone eskiisi joonistamiseks peate määrama selle mõõtmed:

1. kõrgus: võttes arvesse omaniku kasvu, kuid mitte vähem kui 1,8 m;
2. laius. Aktsepteeritakse sõltuvalt hinnangulisest voodikohtade arvust. Igaühele on määratud 100 cm laiune riba, nendevahelistele vahekäikudele 50 cm. Peenarde vahe peaks olema selline, et sinna saaks sõita aiakäru;
3. pikkus. Vastu võetud omaniku äranägemisel.

Amatöörkasvuhooned ehitatakse kõige sagedamini mõõtmetega 6x3 m.

Vundament kasvuhoonele

Kasvuhoone on üsna massiivne ja püsiv ehitis, mistõttu on see ehitatud stabiilsele alusele. Seda ei saa öelda pinnase pinna, kevadise leotamise kohta, sest vaja on vundamenti.

Nagu iga karkasshoone puhul, saate hakkama sammasvundamendiga, kuid parem on ehitada lint, kuna see:

• aitab kaasa soojuse säilimisele sees;
• takistab umbrohtude tungimist väljastpoolt.

Madal ribavundament

Vundamendi sügavus valitakse, võttes arvesse konstruktsiooni mõõtmeid:

1. väike kasvuhoone. Piisab madalast vundamendist: külmunud pinnase tõstejõud, mis mõjuvad konstruktsioonile altpoolt, ei tekita deformatsioone;
2. suur kasvuhoone. Nõuab süvendamist kuni mulla külmumiseni. Vundamenti saab teha mitte nii üldiselt: siis valitakse maa mittekülmuva kihina ja asendatakse kõrge drenaažiomadustega tagasitäidisega - liiva või kruusa-liiva seguga.

Madala lintvundamendi ehitamise protseduur:

1. piki tulevase hoone perimeetrit kaevavad nad 20 cm laiuse ja 40 cm sügavuse kraavi;
2. põhja laotakse ja rammitakse niiskusega 10 cm paksune liiv, seejärel rammitakse sellesse sama kiht killustikku. See padi jaotab hoone koormuse ühtlaselt maapinnale ja pealegi, erinevalt tavalisest pinnasest, ei jää vesi selles;
3. raketis on kokku pandud laudadest või vineerist - vundamendi vorm. Betooni kaal on suur, seega on raketis kindlamalt fikseeritud. Et lauad betoonilahusega kokkupuutel ei halveneks, on parem mähkida need kilega;
4. raketisse moodustatakse tugevduspuur: ülemine ja alumine kõõl on mõlemad kaks keerme, mis on ühendatud vertikaalsete risttaladega. Keevitamine ei ole lubatud – keevisõmbluses olev teras on rabe. Vardad on ühendatud lõõmutatud kudumistraadiga. Raami mõõtmed on võetud sellised, et vardad oleksid kaitstud 3 cm paksuse betoonikihiga.Tagamaks sellise kihi olemasolu altpoolt, paigaldatakse varraste ruumiline struktuur spetsiaalsetele plastmassist ülemustele. Kui neid pole, saavad nad hakkama tellise fragmentidega;
5. betoonisegu valmistatakse betoonisegistis. Piisavalt tsemendi marki M200 või M300;
6. betoon valatakse raketisse. Õhutaskute tekke vältimiseks kasutatakse vibreerivat sillutuskivi. Sellise puudumisel läbistatakse betoon pärast valamist sageli terasvardaga;
7. et värskest valatud niiskus liiga kiiresti ei aurustuks (see on vajalik tsemendiga reageerimiseks), kaetakse vundament kilega. Kuuma ilmaga tuleb seda perioodiliselt joota;
8. nädal pärast valamist raketis eemaldatakse. Betoon saavutab maksimaalse kõvaduse 28 päevaga;
9. laagerdunud vundament kleebitakse üle valtsitud hüdroisolatsiooniga. Uute standardite järgi on soovitatav see soojustada. Kui seda otsustatakse teha, kinnitatakse valtsitud hüdroisolatsiooni asemel ekstrudeeritud vahtpolüstüreeni lehed väljast liimi ja tüüblitega. Tavalist penoplasti selleks kasutada ei saa – see ei pea vastu külmunud pinnasest tulenevale koormusele.

Vahtpolüstürooli kinnitamiseks kasutatakse tüübleid, suure läbimõõduga korkidega (nimetatakse ka "vihmavarjudeks"): need ei suru materjalist läbi.

põrandakate

Kasvuhoones liikumise hõlbustamiseks on peenarde vahel rajatud teed, need toimivad järgmiselt:

1. tulevase raja asemel kaevavad nad 15 cm sügavuse kaeviku;
2. põhja on laotud 10 cm paksune kruusa või killustiku kiht, see on hästi rammitud;
3. peale valatakse 5 cm paksune liivakiht, rammitakse, valatakse vett.

Liiva peale kantakse pealislakk. Saepuru võib oma rolli mängida.

Plussid:

• odav;
• materjal on hügroskoopne (rajale ei jää lompe);
• kõndige sellel vaikselt.

Miinused:

• raske aiakäru veeretada;
• taldadele kleepudes levib saepuru kogu kasvuhoones.

Lauad on ka odav materjal, kuid sellel puuduvad saepuru puudused. Vajalik on ravi mittetoksiliste antiseptikumidega (vannide ja saunade jaoks). Põrandad võivad olla valmistatud betoonist tasanduskihina, mis on laotud tellistest. Portselanist kivikeraamika näeb välja väga atraktiivne. Kuid kasvuhoone jaoks on see kallis ja sobib rohkem eliitmaja talveaeda.

Et peenarde pinnas ei reostaks radu, on need piiratud plastpiiretega.

Raami püstitamine

Kuna kasvuhoone ehitatakse aknaraamidest, siis pole mõtet üle maksta ja metallkarkassi ehitada. Kasutage puitu - 50 mm paksuseid plaate. Konstruktsioon on kokku pandud nurkadesse ja seinte äärde 1,5-2 m vahedega paigaldatud nagidest ning neid katvatest alumisest ja ülemisest viimistlusest.

Menetlus:

1. raamid lüüakse maapinnal kokku mitmest nagist ja kinnitustalast. Raami elemendid kinnitatakse nurkade, isekeermestavate kruvide või naelavõitlusega;
2. raamid on seatud vertikaalsesse asendisse (juhitakse nööriga) ja kinnitatud ülejäänud rihmataladega. Aknaraamide kõrgus on piiratud ja selleks, et kasvuhoone ei muutuks kükitavaks, tehakse alumine viimistlus kaherealiseks;
3. aknaraamid kinnitatakse isekeermestavate kruvidega nagide külge. Võite kasutada naelu, kuid siis tuleb esmalt eemaldada raamidelt klaas, vastasel juhul saavad need tõenäoliselt kahjustatud. Ventilatsiooniavadega raamid paigaldatakse üksteise vastu: sellise paigutusega on ventilatsioon kõige tõhusam;
4. seestpoolt on raamid tugevdatud väiksema paksusega laudadest valmistatud tugedega;
5. kõik vahed raamide ja riiulite vahel on tihendatud paigaldusvahuga.

Paigaldusvaht (polüuretaanvaht) hävib ultraviolettkiirguse mõjul, seetõttu tuleb vahustatud pilud sulgeda läbipaistmatu materjaliga. Näiteks kleeplint või plastümbris.

Katus

Katus ei ole klaasitud raamidest – kasvuhoones läheb palavaks ja rahe võib klaasid hävitada. Kasvuhoone kattena kasutatakse polüetüleenkilet.

Katus on ehitatud kahes versioonis:

1. : lihtsaim variant;
2. viil: näeb välja atraktiivsem, kuid raskem paigaldada.

Kuurikatuse jaoks on seinad piki pikka külge toodud erinevale kõrgusele. Ülemise viimistluse taladesse lõigatakse välja sooned ja neisse asetatakse sarikad.

Viilkatuse ehitamisel kasutatakse rippsarikaid: erinevalt kihilistest ei vaja need harjatala. Neid värvatakse kolmnurksetest sõrestikest: kaks nurga all koonduvat sarikajalga kinnitatakse keskelt horisontaalse puhviga. Mugav on maapinnal konstruktsioone kokku lüüa.

Pärast paigaldamist kinnitatakse need vardade või laudadega. Sarikasüsteem on kaetud valitud kattega. Plastkile kinnitatakse mööda servi liistude abil, mis kruvitakse isekeermestavate kruvidega raami või aknaraamide külge. Kärgpolükarbonaadi paigaldamisel on oluline meeles pidada selle kõrget soojuspaisumistegurit.

Järgige soovitusi:

1. lehed asetatakse sisekanalitesse piki nõlva, nii et vesi voolab neist välja;
2. lehtede ühenduskoht peaks langema sarikale või kastile;
3. lehtede ühendamine toimub kahest osast koosneva spetsiaalse profiili abil: üks kruvitakse sarikate jala külge, teine ​​pärast lehtede ladumist kinnitatakse ülalt. Profiili hüppaja ja lehe serva vahele jätke vahe viimase vabaks laienemiseks;
4. Paisumisvabaduse tagamiseks puuritakse kinnitusavad, mille läbimõõt on 2 mm suurem kui isekeermestava kruvi korpus. Kasutatakse spetsiaalset riistvara, millel on suured korgid ja pehmed seibid;
5. lehtede otsad suletakse spetsiaalsete teipidega ja suletakse otsakorkidega: ülemine on tahke, alumine perforeeritud (eralduvad vett).

Polükarbonaatkatuse paigutamiseks on parem osta tihenditega profiilid. Kuigi need on kallimad, on ühendus tiheduse poolest usaldusväärsem.

Seotud videod

Kuidas oma kätega vanadest aknaraamidest kasvuhoone teha:

Puidust aknaraamid on suurepärane kasvuhoone ehitusmaterjal ja pealegi praktiliselt tasuta. Aedniku jaoks on see suurepärane võimalus hankida endale ja oma perele võimalikult varakult maitsvaid ja tervislikke köögivilju.

Omaniku meisterlikkus ei seisne mitte kallite materjalide ja tööriistade kasutamises oma suvila täiustamiseks, vaid oskuses kasutada maksimaalselt kasulikult kõiki olemasolevaid ja mis kõige tähtsam - tasuta esemeid samadel eesmärkidel. Ilmekas näide sellisest tulusast aja- ja vaevainvesteeringust on kasvuhoone ehitamine vanadest tarbetutest aknaraamidest. Selle materjali saadavusega ei tohiks probleeme tekkida - majal vahetasid aknad peaaegu kõik ja heaperemehelikud suvitajad on vist vanad aknaraamid alles jätnud.

Kuidas alustada kasvuhoone ehitamist

Kõigepealt peate hindama ehitusmaterjali kogust, meie puhul on need klaasraamid. Visandage kasvuhoone umbkaudne joonis, et määrata selle kujundus. Olles õppinud tulevase kasvuhoone pindala, on vaja kindlaks määrata selle asukoht suvilas. Paigalduskoht tuleks valida nii, et kasvuhoone seinad oleksid lähimatest konstruktsioonidest vähemalt 2 m kaugusel.

Tähtis: kindlasti hoolitsege otsese päikesevalguse eest kasvuhoonesse, see tähendab, et päikesepoolsel küljel ei tohiks olla kõrgeid hooneid, puid ega muud taimestikku.

Järgmine ettevalmistusetapp kasvuhoone ehitamiseks on vajalike tööriistade ja materjalide kogumine. Lisaks klaasraamidele on teil vaja:

1. Polüetüleenkile
2. Tsement, liiv, vesi
3. Isekeermestavad kruvid, naelad
4. hermeetik
5. puuplangud

Tööriistast:

1. Haamer, tangid, traadilõikurid
2. Labidas, segamine, kellu
3. Puur, kruvikeeraja
4. Pusle või rauasaag

Kasutada võib ka lisatööriistu ja ehitusmaterjale, kõik oleneb karkassi materjalist, vundamendi tüübist, katuse ehitustehnoloogiast ja muudest tingimustest.

Vundamendi valamine

Kasvuhoone vundamendile esitatakse loomulikult palju vähem nõudeid kui maja või garaaži vundamendile. Siin on aluse koormus ainult raamide omakaalu tõttu, mis on väga väike. Teine asi on see, et aia pinnase koostis võib olla liiga poorne ja pehme, sel juhul tuleb vundamenti veidi tugevdada.

Vundamendi valamise protsess hõlmab järgmisi samme:

1. Kasvuhoone perimeetri ümber kaeviku kaevamine. Laius ja sügavus valitakse sõltuvalt pinnase omadustest, kuid üle poole meetri sügavust on harva vaja.
2. Raketise tootmine. Tulevase vundamendi maapealne osa on laudadega vooderdatud, saab ka servamata, peaasi, et mõlemal pool oleks tasane tasapind
3. Tsemendimördi säästmiseks visake kaeviku põhja kive, telliseid, vanametalli ja muid kõvasid materjale.
4. Valmistage ette standardne tsemendimört ja valage vundament raketise ülaossa
5. Pärast tsemendi täielikku kuivamist (1-2 nädalat) eemaldage raketis ja isoleerige vundamendi pind katusekattematerjali või muude hüdroisolatsioonimaterjalidega

Näpunäide: armatuuri või vaiade kasutamine kasvuhoone vundamendi valmistamisel ei ole ratsionaalne, seega ärge raisake raha ja aega vundamendi liigsele tugevdamisele

Raami püstitamine

Vanadest aknaraamidest kasvuhoone ehitamise järgmine etapp on lengi ehitamine, mille külge raamid hiljem kinnitatakse. Olenevalt vaba või kergesti kättesaadava materjali olemasolust saate raami teha kas puittaladest või metallnurkadest või torudest.

Puidust raam

Puitkarkass on valmistatud vardadest, mille mõõtmed on 40x60 mm sammaste ja 30x30 silluste jaoks. Vardad paigaldatakse 4 nurka ja ühendatakse omavahel samade varrastega, suurema konstruktsioonitugevuse huvides saab liitekohti tugevdada metallnurkadega. Sammaste kõrgus valitakse sõltuvalt kasutatavate aknaraamide suurusest.

Raami laiusega võrdse pilu kaudu paigaldatakse alumise ja ülemise varda vahele džemprid. Seejärel kinnitatakse neile Windows. Selles ehitusetapis tasub tulevase katuse eest hoolitseda. Pärast seda, kui seinad on aknaraamidega polsterdatud, on sõrestikusüsteemi paigaldamine äärmiselt ebamugav. Seetõttu on vaja katusekatteks ehitada raam, mis võib olla samad raamid, plastkile või polükarbonaatplekid.

Tähtis: kasutage ainult kuivi latte. Kui need ei kuiva piisavalt, hakkab puu kasvuhoone töötamise ajal kõverduma, mis põhjustab klaasakende pragunemist.

Metallist karkass

Metallist nurgast või profiiltorudest valmistatud raam on palju tõhusam kui puittalad. See kestab palju kauem, kuna see ei mädane niiskuse mõjul, ei deformeeru ja talub suuri koormusi.

Kasvuhoone karkassi valmistamiseks võite kasutada nurki mõõtmetega 32x32 mm või profiiltorusid 40x20 või 60x40 mm. Need on üksteisega ühendatud samal põhimõttel nagu puittalad, st džemprite sammuga, mis on võrdne raami laiusega. Ühenduse saab teha keevitamise või isekeermestavate kruvide abil.

Ettevalmistused raamide paigaldamiseks

Vanad aknaraamid tuleks üle vaadata mädade või pragude suhtes. Vajadusel asendage madala kvaliteediga elemendid või ärge kasutage seda raami üldse.

Iga vana kasvuhoone aknaraam peab läbima järgmise eeltöötlusprotseduuri:

1. Eemaldatakse kõik mittevajalikud elemendid: riivid, konksud, käepidemed, aasad jne.
2. Kui vana katte seisukord on ebarahuldav, rebitakse see täielikult maha
3. Eemaldage ettevaatlikult klaas
4. Töötle puitu antiseptiliste ainetega
5. Katke raamid laki või värviga, et need niiskuse käes mädanema ei läheks.

seina ehitus

Kasvuhoone seinte vanadest aknaraamidest püstitamise meetod sõltub lengi materjalist. Järgmised nõuded raamide paigaldamisel jäävad puit- ja metallversioonide puhul tavaliseks:

• Vältige lünki külgnevate raamide ja raami vahel
• Tugev ühendus naelte või isekeermestavate kruvidega
• Raamide üksteise külge kinnitamine tugevuse suurendamiseks
• Aukude ja pragude tihendamine

Kui raam on puitplokkidest, saab vanad aknaraamid kinnitada naelte või puidukruvidega. Riistvara suurus valitakse sõltuvalt raami enda paksusest, kuid nende pikkus peab olema vähemalt kaks korda suurem.

Kui raamid on piisavalt paksud, saate kinnituskohtadesse eelnevalt augud puurida. Pärast seda kantakse raam raamile ja kinnitatakse kruvikeeraja või haamriga.

Tähtis: veenduge, et iga raami serv läheks täpselt vertikaalse tala keskele.

Kasvuhoone paigaldamisel vanadest aknaraamidest metallalusele on vaja rohkem oskusi ja vaeva kui puittaladele paigaldamisel. Kinnitusdetailidena kasutatakse isekeermestavaid kruvisid või polte. Pikkus valitakse sõltuvalt raami paksusest.

Tähtis: eelpuurige kinnituskohtade nurkadesse augud.

Kasvuhoone katuse paigaldus

Kasvuhoone katus võib olla ka vanadest aknaraamidest või kaetud kilega, samuti on võimalik paigaldada kasvuhoone polükarbonaatpaneelidega. Kile venitamisel on vaja ehitada piisavalt sagedane aedik, et kile ei vajuks ega koguneks vihmavett. Sel juhul on parem teha kasvuhoonele viilkatus, mille kaldenurk on üle 30 kraadi. Kasvuhoone katuseraam on pealtpoolt kaetud kilega nii, et ribade ühenduskoht ei jääks piki kasvuhoonet, vaid risti. Selleks, et vesi ei voolaks, on vaja umbes 20-40 cm kattumist. Suurema tiheduse saavutamiseks võite kasutada liimi või teipi. Pärast kasvuhoone katmist kilega kinnitatakse see katuseraami külge löödud õhukeste ribade abil, surudes sellega kilet.

17. oktoober 2016
Spetsialiseerumine: ehitus- ja remondivaldkonna professionaal (täistsükkel viimistlustööd, nii sise- kui välistööd kanalisatsioonist elektri- ja viimistlustöödeni), aknakonstruktsioonide paigaldus. Hobid: vaata veergu "SPETSIALISEERIMINE JA OSKUSED"

Selles artiklis räägin teile, kuidas aknaraamidest kasvuhoone ehitada. See ülesanne on üsna töömahukas, eriti kui tahame saada mitte ajutist kasvuhoonet, vaid püsivat ehitist, kuid tulemus on seda väärt. Vanade raamide taaskasutamine võimaldab oluliselt säästa kasvuhooneklaaside arvelt, seega tasub see kindlasti vaeva näha.

Selliseid konstruktsioone saab püstitada erinevate skeemide järgi, seetõttu kirjeldan siin üldisi ehituspõhimõtteid, mida on praktikas katsetatud. Olles välja mõelnud, mis on mis, saate minu pakutud algoritmi kohandada vastavalt teie soovidele lõpptulemuse osas.

Ettevalmistustööd

Etapp 1. Vundament

Aknaraamidest kasvuhoone pannakse kokku disaineri põhimõttel ja siin on kõige keerulisem hetk raamide endi otsimine. Ehitusega alustatakse reeglina pärast maamaja kapitaalremonti, kui pärast vahetust ilmub mitu akent.

Lõppude lõpuks on kahju seda ära visata, kuid soovite selle mõne ettevõtte külge kinnitada. Kuid kahjuks ei piisa sellest summast piisavalt suure konstruktsiooni jaoks, nii et peate minema naabrite juurde ja kerjama, vahetuskaupa või ostma mittevajalikke aknaid.

Tavaliselt kasutatakse kaetud maapealsete konstruktsioonide ehitamiseks standardseid puitkonstruktsioone ja just nendest räägin artiklis. Kasvuhooneid ja kasvuhooneid on võimalik ehitada ka PVC-akendest, kuid see on üsna kallis rõõm ja seetõttu seda paigutusvõimalust praktiliselt ei leitagi.

Olgu kuidas on, oletame, et meil on vajalik arv klaasitud raame. Nüüd peaksime need kuidagi maa peale sättima.

Ja siin peame panema vähemalt vundamendi: ilma vundamendita saab üldiselt teha ainult väga väikese kasvuhoone, kuna kapitalistruktuur vajub paratamatult oma raskuse all.

Kasvuhoone aluse raamidest paigutamiseks on mitu võimalust ja kirjeldan neid allolevas tabelis:

Materjal	Iseärasused
Puit	Lihtsaim viis kasvuhoonele soovitud kuju andmiseks ja koormuse ühtlaselt maapinnale jaotamiseks on paigaldada see puittaladest alusele. Paksu mastiksiga immutatud puidu rihm laotakse pinnale või süvendatakse veidi ning sellele on juba moodustatud raam klaasimiseks. Sellise aluse tööomadused on rahuldavad, kuid aja jooksul kaotab isegi niiskuskindla koostisega töödeldud puit oma tugevuse. Seega tuleb latid vahetada (ja seega ka kasvuhoone täielik rekonstrueerimine) läbi viia vähemalt kord 5–7 aasta jooksul.
Telliskivi	Sammas- või ribatellistest alus on tugevuse ja vastupidavuse poolest hea valik. Kõigi reeglite kohaselt volditud telliskivi talub märkimisväärset koormust, lisaks toimib see ka täiendava soojusisolatsioonina kasvuhoone mullakihis. Miinuseks on kvaliteetse ehituskivi kõrge hind – raha säästmiseks võib aga kasutada ka kasutatud telliseid.
Betoon	Betoonist lintvundament või betoonplokkidest sammaskonstruktsioon on ideaalne alus püsikasvuhoonele. Terasvardaga tugevdatud betoonriba või -plokid taluvad märkimisväärseid koormusi, samas kui maa-aluste osade hüdroisolatsioon katusekattematerjali või mastiksiga kaitseb betooni tõhusalt niiskuse mõjul hävimise eest. Selle lahenduse puudused hõlmavad korralduse märkimisväärset keerukust ja tõsiseid finantskulusid.

Olles otsustanud sellise kasvuhoone oma kätega teha, otsustasin kombineerida:

1. Esmalt eemaldas ta kasvukohalt umbes 30 cm sügavuselt viljaka mullakihi, voltis mulla eraldi ja kasutas seda peenarde moodustamiseks.
2. Tasandatud alale märkis ta välja tulevase kasvuhoone vundamendi ning kaevas 50 cm sügavused ja 40 cm laiused kaevikud.
3. Iga kaeviku põhja kaeti liiva 10 cm kihiga ja padi tihendati hoolikalt.
4. Raketise paigaldasin vanadest laudadest, vooderdasin tiheda polüetüleeniga ja valasin betoonriba aluse. Terasvardaga tugevdamise asemel lisas ta lahusele purustatud kivi.
5. Pärast betooni esialgset polümerisatsiooni eemaldas ta raketise ja kattis vundamendi polüetüleeniga, et vältida kuivamist.

1. 25 päeva pärast (tavaliselt peate ootama 28–30 päeva, kuid ma peaaegu ei pidanud seda vastu) eemaldasin polüetüleeni ja paigaldasin betoonalusele 150 mm puidust rihma. Tala alla panin hüdroisolatsiooniks kaks kihti katusematerjali.
2. Nurkades ühendasin latid pooleks puuks ja kinnitasin ankrutega betooni külge. Puidust osad ise töödeldi niiskuskindla koostisega.

Loomulikult pole see skeem ainus võimalik. Lisaks on see üsna töömahukas, seetõttu on kasvuhoonete jaoks lihtsam kasutada kas ainult puidust rihma või ainult betoonlinti.

2. etapp. Raami paigaldamine

Aknaraamidest isetehtud kasvuhoone monteeritakse tavaliselt raamile. See koosneb ülemisest ja alumisest rakmed, mis on ühendatud nurkades vertikaalsete postidega.

Juhul, kui kasvuhoone seinad on märkimisväärse pikkusega (4 m või rohkem), tasub karkassi tugevdada täiendavate vertikaaltugedega.

1. Minu puhul toimis alumise rihmana betoonvundamendile pandud tala. Külgedel katsin selle laudadega nii, et need ulatuksid puidust vähemalt 100 mm kõrgemale.

1. Nurkadesse paigaldasin puidust nagid, mille sektsioon on 50x50 mm. Toed kinnitati isekeermestavate kruvidega, tõmmates need alumise trimmi laudade külge.
2. Ülemised rakmed tegin samast prussist, kinnitades need tugedele.

Mul oli vaja väikest kasvuhoonet, nii et ma ei paigaldanud täiendavaid tugesid ja tugevdavaid risttalasid. Kui vajate suurt konstruktsiooni, siis peaksite ehitama kõik vajalikud joonised ja vaatama, kus saate konstruktsiooni tugevdada nagide, tugipostide jms abil.

Etapp 3. Katus

Palju sagedamini kaetakse katus kas kärgpolükarbonaadi või kilekattega - nii on sarikate süsteemi koormus palju väiksem.

See on viimane variant, mille valisin:

1. Laua küljest lõigake sarikad välja 100x25 mm. Iga sarika jala allosas tegin valiku ülemiste rakmete jaoks.
2. Sarikad ühendasin paarikaupa, seejärel kinnitasin harjatalaga.
3. Sarikatele kinnitasin avaneva akna raami.
4. Saadud katuseraam tõsteti kahe abimehe abiga kasvuhoone karkassile, paigaldati ülemisele trimmile ja kinnitati sarikad metallist lappplaatidega.

1. Ülevalt katsin katuse valgusstabiliseeritud kilega (nii kaldteed kui ka püstakud), jättes lahti vaid ava akna jaoks.

Sellise katuse miinus on ilmne: kile ei erine mehaanilise tugevuse poolest ja on peaaegu garanteeritud, et seda tuleb vahetada kahe kuni kolme aasta pärast.

Teisest küljest on katuse korrastamise kulud minimaalsed ja polüetüleeni madalamat (võrreldes klaasi või polükarbonaadiga) läbipaistvust kompenseerib aknaraamidest läbi seinte tungiv lisavalgustus.

Kasvuhoone kokkupanek

4. etapp. Raamide paigaldamine

Nüüd on meie ehitus jõudmas viimasesse etappi: peame paigaldama aknaraamid, riputama uksed ja tuulutusavad ning sisustama ruumi seestpoolt.

Alustame kirjeldust raamide paigaldamisega:

1. Vanad aknaraamid tuleb enne lengile paigaldamist ette valmistada. See ettevalmistus seisneb hingede ja lukustuselementide demonteerimises, kõige ilmsemate kahjustuste kõrvaldamises, purunenud klaasi vahetamises jne.

Klaasid tasub vahetada pärast paigalduse lõppu: nii on väiksem oht ​​uue akna purunemiseks paigaldamise käigus.

1. Alustame toodete paigaldamist nurgast. Esimese akna paneme alumisele vertikaaltoe lähedusse, joondame selle ja kinnitame metallplaatide abil raami külge.
2. Järgmised konstruktsioonid paigaldame minimaalsete vahedega, ühendades need isekeermestavatel kruvidel terasplaatidega.

1. Kui kasvuhoone (noh, äkki teil on nii vedanud!) on kokku pandud plastakendest, siis on kõige parem ühendada üksikud konstruktsioonid rõdupistiku abil. See on odav, kinnitub lihtsalt (eendid klõpsavad külgnevate raamide soontesse), kuid annab väga tugeva kinnituse.
2. Pärast kõigi raamide paigaldamist täidame nendevahelised vahed paigaldusvahuga.
3. Väljaspool täidame iga pilu õhukese puitplaadiga - see mitte ainult ei aita minimeerida soojuskadusid, vaid toimib ka täiendava jäigastina.

Esimese raamireaga on kõik selge, kuid konstruktsiooni kõrgus ei ületa 1400–1600 mm. Kui soovite kasvuhoonet kõrgemaks muuta, on kõige parem pingutada paigaldatud raamide rea ülemise serva ja ülemise viimistluse vahekaugust fooliumiga.

Teist raamirida ma ei paneks (kuigi külili asetades) - alus osutub liiga ebastabiilseks.

Etapp 5. Uksed ja tuulutusavad

Kasvuhoone ehitamisest ei piisa - peate selle varustama nii, et oleks tagatud taimedele optimaalne mikrokliima. Ja kui soojuse osas oleneb kõik korpuse tihedusest, siis tuleb ventilatsioonile eraldi mõelda.

Uks, mis tagab värske õhu voolu kasvuhoone ruumi, praktiliselt ei mängi rolli. Seetõttu kasutan mitme kihi polüetüleeniga kaetud puitkarkassil kõige lihtsamat konstruktsiooni. Kinnitan tavaliste hingede külge ja varustan lihtsa lukuga, mis hoiab ukselehe kinni.

Palju olulisem on, et kasvuhoones oleksid tõhusalt töötavad aknad. Näib, et vastus küsimusele, kuidas kasvuhoones akent teha, on äärmiselt lihtne - võtke ja kasutage mis tahes raamidel olevaid ventilatsiooniavad, mis nüüd seinu moodustavad.

Kuid tõsiasi on see, et selliseid aknaid tuleb avada ja sulgeda iseseisvalt, sõltuvalt kasvuhoone sisetemperatuurist - ja see on üsna tülikas ning alati on oht õigest hetkest ilma jääda.

Automaatsel aknal, mis avaneb ja sulgub sõltuvalt temperatuurist, neid puudusi pole. Lihtsaim viis on varustada see spetsiaalse hüdrosilindriga, kuid sellise seadme hind võib paljudele tunduda tarbetult kõrge.

Seetõttu räägin selles jaotises teile, kuidas improviseeritud vahenditest oma kätega sarnase funktsionaalsusega struktuuri teha:

1. Võtan valmis väikese aknatiiva või valmistan profiilpuidust. Raamile paigaldan aksiaalsed hinged - nii, et tiib pöörleb ümber horisontaaltelje ja vertikaalses (või kaldus, kui teeme konstruktsiooni ühele katusekaldele) asendis on see täielikult suletud.
2. Väljas kinnitan akna alumise risttala külge puitklotsi - see täidab automaatse sulgemise koorma rolli.
3. Täidan purgi vedelikuga (kasutan antifriisi, aga võib ka vett võtta) umbes 40% ja sulgen hermeetiliselt. Panin kaane sisse õhukese toru.
4. Kinnitan anuma kindlalt antifriisiga ja toru kasvuhoone harja alla.
5. Teise purgi (väiksem maht) sulgen ka toruga kaanega. Kaanesse teen õhu juurdepääsuks 3 mm läbimõõduga augu. Täidan purgi antifriisiga nii, et toru alumine serv oleks umbes 10-12 mm vee all.
6. Avaneva akna lengi ülemisse põiklatti löön pika naela, mille külge riputan kindlalt väikese purgi.
7. Ühendan mõlemad mahutid painduva voolikuga.

Kasvuhoones avanevad aknad töötavad vastavalt järgmisele skeemile:

1. Kui temperatuur tõuseb, aurustub vedelik ülemisest anumast ja voolab läbi vooliku alumisse anumasse. Pealegi. See mängib antifriisi paisumise ajal rõhu suurendamise rolli.
2. Tänu sellele suureneb akna ülemisele risttalale mõjuv kaal ja aken avaneb, lastes sisse värsket õhku.
3. Kui temperatuur langeb, täheldatakse vastupidist protsessi: vedelik tõmmatakse ülemisse (hermeetilisesse) anumasse ja aken sulgub oma raskuse all.

Enne sellise konstruktsiooni muutmist kogu ventilatsioonisüsteemi aluseks tuleb see konfigureerida, valides süsteemi usaldusväärseks tööks optimaalsed vedelikukogused.

Tegelikult ei lõpe kasvuhoone paigutus sellega: peate lamama peenarde sisse, rajama rajad, kui see on projektis ette nähtud, paigaldama lisakütte. Kuid igal juhul on disain üsna usaldusväärne ja funktsionaalne!

Järeldus

Vanadest aknaraamidest isetegemise kasvuhoone saavad luua ka need aednikud, kel varem polnud ehituse ja projekteerimisega mingit pistmist. Selle disain on üsna lihtne ja seetõttu saate pärast tekstis toodud soovituste lugemist ja käesolevas artiklis video uurimist selle konstruktsiooni kiiresti ja suhteliselt madalate kuludega kokku panna.

Kui see idee teile huvi pakub, siis kõik tekkivad küsimused võite esitada allolevates kommentaarides: kui saan, annan kindlasti midagi mõistlikku!

17. oktoober 2016

Kui soovid avaldada tänu, lisada täpsustust või vastuväidet, küsida midagi autorilt – lisada kommentaar või öelda aitäh!