Wylewka podłogowa to część podstawy, która znajduje się pomiędzy sufitem a wykończeniem powłoka wykończeniowa. Bez tego nie da się wykonać podłóg idealnie płaskich – tak, aby można było na nich bez obaw położyć nawet najbardziej wymagające warunki montażowe. materiał wykończeniowy. Nie da się bez tego obejść podczas budowy domu, a nawet podczas większych remontów, jednak dla wielu osób, jak wykonać wylewkę podłogową, jest to bardzo trudne pytanie. Spróbujmy wymyślić, jak stworzyć to własnymi rękami.
Wylewka to nie tylko element konstrukcyjny podłogi odpowiedzialny za jej wypoziomowanie. Pełni także inne, równie ważne funkcje – na przykład przejmuje i redystrybuuje wszystkie obciążenia, jakim podlega wykładzina podłogowa. Ale i tak najbardziej ważna funkcja Jastrych stanowi dokładne wypoziomowanie podłoża. Jest to konieczne, aby łatwo i prawidłowo ułożyć wykładzinę podłogową, której niektóre rodzaje są dość wymagające pod względem równości podłoża. Na przykład płytki ceramiczne, parkiet i inne materiały szybko staną się bezużyteczne, jeśli będą używane w pozycji leżącej nierówna podłoga. Zaczną pękać i zapadać się, a poruszając się po powłoce, wydadzą nieprzyjemny pisk.
Kolejną funkcją, jaką spełnia jastrych, jest zwiększenie właściwości cieplnych, dźwiękowych i wodoodpornych podłóg. Ułatwia także podniesienie poziomu podstawy do wymaganego poziomu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Wylewki podłogowe można podzielić według kilku kryteriów na różne typy. Na przykład, w zależności od metody produkcji, może być suchy, mokry lub łączony.
Tabela. Główne rodzaje jastrychów.
| Pogląd | Opis i charakterystyka |
|---|---|
| Ta opcja jest wykonywana bez użycia ciężkich zapraw. Technologię tę stosuje się do wyrównywania posadzek o bardzo dużych różnicach wysokości (do 11 cm), a także w pomieszczeniach, w których podłogi nie mogą ulegać znaczącym obciążeniom. W tym przypadku suchy jastrych można ułożyć wzdłuż legarów i wykonać ze sklejki lub płyty wiórowej lub wykonać z arkuszy włókna gipsowego, który jest układany na podkładzie z keramzytu. Grubość jastrychu może być dość duża. Suchy jastrych jest łatwy w użyciu, nie wymaga suszenia po produkcji, jest bardzo lekki i nie obciąża podłóg i fundamentów budynku. |
| Jastrych ten można również nazwać betonem lub cementem. Najbardziej znana i najczęściej stosowana metoda poziomowania i podnoszenia podłogi. Z reguły stosuje się go w początkowej fazie wyrównywania podłóg lub podłoży. Wykonywany jest na bazie cementu z dodatkiem wypełniaczy, układanego w warstwie 3 cm lub większej. Trudno się z nim pracuje, schnie długo, ale jest bardzo mocny i trwały. Niestety ze względu na swój znaczny ciężar wywiera znaczny nacisk na strop, dlatego nie można go stosować we wszystkich typach budynków. Za 1 mkw. zaprawy jest co najmniej 100-120 kg – masa jest imponująca. |
| Ten rodzaj jastrychu łączy w sobie główne zalety i w pewnym sensie technologię jastrychów mokrych i samopoziomujących. |
| Ta metoda jest dobra, ponieważ nie trzeba używać sygnalizatorów i w jakiś sposób monitorować równość gotowej podstawy. Faktem jest, że do produkcji stosuje się specjalne mieszanki, które mają tendencję do samopoziomowania na powierzchni podłoża. Takie kompozycje są dość drogie i można nimi wypełnić nierówności do 2 cm. Często tą metodą można dodatkowo wypoziomować zwykły jastrych cementowy. |
Jastrychy są również podzielone na różne typy w zależności od ilości warstw. Tak się dzieje jednowarstwowe(wylewany natychmiastowo jednorazowo do wymaganej grubości) i wielowarstwowe. Te ostatnie mają tak zwane powierzchnie szorstkie i wykańczające. Z reguły szorstka podstawa ma grubość 2 cm lub więcej, a podstawa wykończeniowa ma grubość 3-20 mm.
W zależności od rodzaju połączenia z podłogami, jastrychy można podzielić na solidny i pływający. Pierwszy ma niezawodne połączenie z szorstką podstawą, drugi nie ma z niczym związku. Do montażu stosowane są materiały hydro- i termoizolacyjne.
W zależności od rodzaju jastrychu mogą być wykonane z różnych materiałów. Zatem tworzyć mokry jastrych Stosuje się cement, wodę i piasek. W tym przypadku cement pełni rolę spoiwa, a piasek staje się wypełniaczem. Aby poprawić jakość mieszanki budowlane Można do nich dodawać różne składniki, aby poprawić wytrzymałość i skrócić czas schnięcia.
Notatka! Aby przygotować taką mieszankę, należy zmieszać 1 część cementu z 3 częściami piasku. Dodaje się do nich wymaganą ilość wody. Jest to dość ekonomiczna opcja.
Do wykonania mokrego jastrychu można również użyć gotowego piasku piaskowego sprzedawanego w sklepach. Jego główna wada– wysoki stopień skurczu. Z tego powodu grubość warstwy jastrychu nie może być mniejsza niż 3 cm, w przeciwnym razie szybko pokryje się ona pęknięciami.
Rada! Aby zmniejszyć ryzyko pękania jastrychu, do surowej kompozycji dodaje się włókna włókniste lub na szorstkim podłożu układa się warstwy siatki wzmacniającej.
Dla drewniane podłogi stosuje się mieszanki na bazie gipsu. Materiał ten można układać cienką warstwą, gdyż praktycznie się nie kurczy. Atrakcyjne są także czasy schnięcia – tylko 1-2 dni. Jedynym wyjątkiem pod względem stosowania takich związków jest wysoka wilgotność w domu.
Samopoziomujący lub powszechnie używany końcowe wyrównanie zwykły mokry jastrych. Powodem jest dość wysoki koszt materiału. Kompozycję tę stosuje się do wyrównywania podłóg o nierównościach 2-7 mm.
Do produkcji będziesz potrzebować materiały arkuszowe rodzaj płyt gipsowo-kartonowych, a także keramzyt średnio i mała frakcja do wypełnienia podstawy. Połączenia poszczególnych arkuszy materiału są zabezpieczone klejami.
Montaż wylewek podłogowych niezmiennie rodzi pytania wśród początkujących. Poniżej znajdują się instrukcje wykonywania jastrychu suchego, mokrego i półsuchego. Jednak niezależnie od tego, jaką opcję wybiorą rzemieślnicy, w każdym razie przed rozpoczęciem pracy ważne jest przygotowanie szorstkiego fundamentu.
Na początek, jeśli dom nie został zbudowany od podstaw, będziesz musiał pozbyć się starej podłogi. Ponadto będziesz musiał usunąć stary jastrych aż do sufitu. Szczególnie ważne jest naprawienie wszelkich wad występujących na podstawie. Mogą to być pęknięcia, odpryski lub inne szczeliny. Wszystko to należy uszczelnić masą uszczelniającą lub kompozycją cementową po wstępnym gruntowaniu, aby uniknąć zbyt dużego zużycia mieszanin (w stosunku do mokrego jastrychu) i zwiększyć przyczepność kompozycji do podłoża.
Przygotowanie podłoża pod jastrych - zdjęcie
Notatka! Czasami nowy jastrych wylewa się bezpośrednio na stary, ale jest to dopuszczalne tylko wtedy, gdy poprzednia wersja Baza jest dość mocna. Jednak najprawdopodobniej tylko doświadczony specjalista będzie w stanie ocenić stan starego jastrychu. Czasami wystarczy nawet po prostu użycie masy samopoziomującej, aby stare podłoże było idealnie wypoziomowane.
Możesz oczyścić sufit ze starego jastrychu za pomocą młota pneumatycznego. Następnie podbudowę oczyszcza się z odpadów budowlanych, które umieszcza się w trwałych workach i wywozi na składowisko.
Małe występy na starym jastrychu można usunąć za pomocą szlifierka. Po przygotowaniu ważne jest zagruntowanie podłoża w celu zwiększenia przyczepności.
Krok 1. Przede wszystkim przygotuj wszystko niezbędne narzędzia i materiały. Ten poziom budynku, listwy, które będą pełnić funkcję latarni morskich, śruby i kołki, mieszanki budowlane, piasek i cement, zwykle wiertarka udarowa.
Układanie wylewki podłogowej to proces, który kiedy dobra naprawa Co więcej, nikt nie będzie mógł uniknąć budowy. W ramach tego procesu zwykle wykonuje się dużo zakurzonych, brudnych i mokrych prac. Po nich jastrych należy pozostawić do „dojrzewania”, „pomocnie” zwilżyć przez kilka dni i nie chodzić przez dłuższy czas po podłodze. Nie mówiąc już o wydanych pieniądzach.
Aby efekt był przyjemny dla oka, a proces przebiegał w sposób zorganizowany i szybki, sugerujemy przeczytanie tego artykułu, który podpowie czytelnikom, jak samodzielnie wykonać wylewkę podłogową. Co więcej, nie ma w tym nic nadprzyrodzonego ani zbyt trudnego, o czym zamierzamy przekonać naszych czytelników.
Wylewka podłogowa to warstwa pośrednia, którą układa się pomiędzy podłożem a ostateczną wykładziną podłogową. Dlaczego potrzebujesz jastrychu?
W niektórych przypadkach sama wylewka stanowi jednocześnie ostateczną wykładzinę podłogową. Na przykład w garażach wszelkich technicznych lub pomieszczenia produkcyjne, gdzie w przyszłości nie będzie układane żadne inne pokrycie. Można wtedy powiedzieć, że taki jastrych - jednowarstwowe .
W wielu innych przypadkach tworzone są krawaty dwuwarstwowy .
Można na nim położyć jastrych na różnych podstawach: zagęszczona gleba, beton lub nawet drewno. W zależności od połączenia z podstawami jastrychu można podzielone na następujące typy:
Jastrychy mogą różnić się także metodami montażu. Wymieńmy je:
Układanie, wyrównywanie i szlifowanie jastrychu półsuchego - wszystko w jeden dzień 
Wszystkie wylewki podłogowe, z wyjątkiem wylewek prefabrykowanych (suchych), wykonuje się przy użyciu w oparciu o dwa główne spoiwa składnik - cement lub gips. Są też inne - magnezja, bitum, bezwodnik - ale dla budownictwo mieszkaniowe nie są one stosowane i dlatego nie będą brane pod uwagę. Zwróćmy uwagę na mocne i słabe strony tych dwóch głównych materiałów.
wylewka cementowa
Naturalnie, oprócz głównego składnika ściągającego, w skład każdego nowoczesnego roztworu lub suchej mieszanki wchodzą także inne składniki: wypełniacze i modyfikatory, zarówno pochodzenia naturalnego, jak i te uzyskiwane w produkcji chemicznej. Dlatego nowoczesnych mieszanek nie można nazwać tylko cementem lub gipsem. Bardziej poprawne jest stwierdzenie cementowo-polimerowy Lub gips-polimer .
W jastrychach cementowych często jako jeden z wypełniaczy stosuje się wióry styropianowe, które nadają powłoce właściwości termoizolacyjne. Nośność i sztywność takich jastrychów jest mniejsza, należy to wziąć pod uwagę. W tym przypadku wymagana jest również druga warstwa wyrównująco-wzmacniająca z trwalszymi wypełniaczami.
Jeśli chcesz stworzyć jastrych o właściwościach termoizolacyjnych o dużej grubości, na ratunek przychodzi inny materiał - glina ekspandowana, otrzymywana przez wypalanie gliny. Jest to doskonały wypełniacz, który ma dobre właściwości termoizolacyjne, jest obojętny, nie rozkłada się pod wpływem wody i jest dość trwały. Kolejną zaletą stosowania gliny ekspandowanej jako wypełniacza jest znaczna oszczędność cementu i zmniejszenie pracochłonności układania jastrychu.
Dzięki wypełniaczom i modyfikatorom nowoczesne wylewki cementowe schną szybciej i mniej się kurczą, a wylewki gipsowe częściowo przezwyciężają „strach przed wodą”. Trzeba jednak powiedzieć, że „choroby dziedziczne” nadal pozostają w takiej czy innej formie. Dlatego jastrychy cementowe są nadal najbardziej wszechstronne. Gips-polimer również ma swoje miejsce, ale tylko w suchych pomieszczeniach, gdzie wykluczone jest narażenie na wodę w jakiejkolwiek postaci.
Przejdźmy do praktycznej części wykonania jastrychu podłogowego. Aby to zrobić, podzielimy ten proces na etapy, z których każdy zostanie rozważony osobno. Jakie są te etapy?
Na każdym etapie postaramy się szczegółowo wyjaśnić cały proces, opatrzony zdjęciami i materiałami wideo. Zacznijmy więc.
Rozważymy tylko trzy rodzaje fundamentów: ziemię, stary jastrych podłogowy i powierzchnia betonu. Podstawa drewniana Nie będziemy tego świadomie rozważać, ponieważ uważamy, że łatwiej jest ułożyć na nim podłogę bez wylewki, stosując inne niwelatory: sklejkę lub płyty OSB.
Najbardziej najlepszy czas Układanie szorstkich wylewek na podłożu jest etapem budowy fundamentów. Wtedy wszelkie wykopy i inne prace są znacznie łatwiejsze do wykonania. i w nowoczesna konstrukcja oni dokładnie to robią. Jeśli zrobisz to w istniejącym domu, to oczywiście zadanie staje się znacznie bardziej skomplikowane, ale nie różni się zasadniczo. Zwróćmy uwagę na główne etapy przygotowań.
Następny krok zależy od tego, ile miejsca pozostało do poziomu, z którego na ziemi zostanie uformowany przyszły jastrych podłogowy.
płyty wibracyjne
Dalsze kroki są takie same w obu przypadkach. Po wyschnięciu „ułożenia” chudego betonu konieczne jest wykonanie hydroizolacji. W tym celu używają masy bitumiczne, którym cała powierzchnia jest pokryta co najmniej dwiema warstwami. Nie zapominaj, że ściany muszą być również pokryte mastyksem na wysokość nie mniejszą niż wysokość jastrychu podłogowego. W regionach z wysoki poziom wody gruntowe Po mastyksie przyda się również rolka na bazie bitumu lub grubej folii polietylenowej ułożona na zakładkę.
Ci, którzy otrzymali tę opcję, nie powinni być zazdrosni, ponieważ w większości przypadków stary jastrych będzie musiał zostać zdemontowany. Nawet jeśli sprawia wrażenie niezawodności i nieskazitelności. Nawet jeśli nie „buczy” po dotknięciu, a ma płaska powierzchniażadnych pęknięć. Przedstawmy argumenty.
nowego jastrychu, „nieskazitelność” starego można łatwo uszkodzić. W nowych warunkach może nastąpić oderwanie się od podłoża i pęknięcia, które odbiją się także na wierzchniej warstwie.
Nigdy nie wykonuje się jastrychów w sposób uniemożliwiający ich demontaż. Logiczne wydaje się czasami łączenie dwóch warstw za pomocą prętów zbrojeniowych lub drutu, ale nie. Nawet połączone jastrychy betonowe przylegają do siebie jedynie na skutek przyczepności i dość łatwo ulegają rozwarstwieniu pod wpływem naprężeń mechanicznych.
Do demontażu jastrychu najlepiej wezwać ekipę pracowników specjalizujących się w tej konkretnej dziedzinie. Z doświadczenia wynika, że będzie znacznie taniej. Nie powinieneś nawet próbować tego robić sam, ponieważ zarówno właściciele, jak i sąsiedzi będą wyczerpani, jeśli usunięcie jastrychu będzie trudne. apartamentowiec. Natychmiast przyjeżdża profesjonalna ekipa z całym niezbędnym sprzętem do dłutowania i cięcia kamienia, łopatami, workami na śmieci i odkurzaczem. Od razu zabierają wszystkie śmieci zebrane podczas prac szczelinowych, a właściciel nie musi się martwić o wezwanie osobnego samochodu. Praca fachowców trwa nieprzerwanie: jedna lub dwie osoby kopią, kolejna jedna lub dwie od razu zbiera śmieci do worków, a reszta wynosi je i ładuje do samochodu.
Głównym zadaniem właścicieli jest dogadanie się ze wszystkimi, którym hałas może powodować dyskomfort. W domy panelowe- to jest cały dom. I oczywiście upewnij się, że po odejściu załogi na miejscu i przy wejściu nie pozostały żadne ślady obecności „hałaśliwych facetów” i kurzu ze starego jastrychu.
W domach prywatnych wszystko jest prostsze, nie musisz negocjować z sąsiadami. Możesz spróbować sam, ale nadal nie możesz tego zrobić bez pomocników. Do demontażu starego jastrychu na pewno przyda się mocna wiertarka udarowa z wkładem innym niż SDS+, a nie SDS-Max. Do wiertarki udarowej potrzebne będą również dłuta. Czasami stosuje się młoty pneumatyczne, ale ten krok można wykonać tylko wtedy, gdy narzędzie to znajduje się w rękach profesjonalisty. Niewłaściwe użycie młota pneumatycznego dużej mocy może łatwo doprowadzić do pęknięcia płyty żelbetowej.
Oprócz wiertarki udarowej szlifierka 230 mm z tarczą do cięcia kamienia, odkurzacz budowlany, łopaty, miotły, duża liczba trwałe torby. Pracę należy wykonywać w odzieży roboczej wykonanej z gruba tkanina i w nakryciu głowy, w rękawiczkach, w masce lub okulary. Ponieważ będzie dużo kurzu, wymagany jest respirator. Lepiej chronić narządy słuchu za pomocą słuchawek, ponieważ będzie dużo hałasu. Nie każdy rzemieślnik ma taki zestaw narzędzi w swoim arsenale, ale wszystko to można wypożyczyć w dowolnym regionie. Aby nie przepłacać za czynsz, lepiej zmieścić całą pracę w jeden dzień, więc asystenci są zdecydowanie potrzebni. Opiszmy główne etapy demontażu starego jastrychu.
styropian
Zdarza się, że po demontażu jastrychu odsłonięta zostaje „warstwa kulturowa” ułożona na posadzce. płytki ceramiczne. Ponadto Zdarza się, że płytka ta została cofnięta w latach 50. i 60. ubiegłego wieku. Na forach budowlanych i remontowych bardzo często pojawia się pytanie co zrobić z tymi płytkami? Mam z nią walczyć czy nie? Opinie na ten temat są różne. Nasza opinia jest jasna – odpuśćcie!
Płytki układane w czasach rozwiniętego socjalizmu w ZSRR po rozbiórce mają dwie skrajności. Albo dosłownie „skacze” z bazy, albo „staje do końca”. Ponadto Zdarza się, że płytki zachowują się inaczej w jednym obszarze. A wszystko dlatego, że nie było go wcześniej w arsenale mistrzów kleje do płytek z przewidywalnymi właściwościami. Dlatego trzymali się tego, czego chcieli. Używali tylko cementu i cementu z PVA i kleju Bustilat, a nawet żywica epoksydowa i kilka innych „brutalnych” kompozycji z amoniak. I przykleili to bez żadnego baza mineralna w postaci piasku, kredy lub wapna. Dlatego demontaż starych płytek może stanowić problem.
Niektórzy rzemieślnicy błędnie uważają, że im silniejsze uderzenie młotkiem, tym łatwiej płytki odejdą od podstawy. Praktyka pokazuje jednak, że poradzi sobie z nim mała wiertarka udarowa z ostrym ostrzem stare płytki lepszy od „potwora”, ale z bardziej tępym ostrzem. To znaczy podczas demontażu starego pokrycie płytek Nie siła jest ważniejsza, ale miejsce jej przyłożenia.
Po demontażu starej wylewki i dokładnym oczyszczeniu przygotowanie powierzchni pod nową wylewkę praktycznie nie będzie się różnić od tego, co zostanie opisane w kolejnym rozdziale.
Najprzyjemniej jest wykonać wylewkę na takiej powierzchni, gdy nie trzeba zajmować się wykopami i demontażem starych powłok. Niemniej jednak powierzchnię należy przygotować. Jakie kroki powinno obejmować przygotowanie powierzchni?
W tym momencie etap wstępnego przygotowania powierzchni można uznać za zakończony.
konkretny kontakt
Powierzchnia podłogi przeznaczona do wylewki rzadko jest całkowicie płaska. Oprócz nierównego terenu i profilu samych płyt podłogowych, w większości przypadków nierówna powierzchnia ma nachylenie w jednym kierunku. Jeśli w oddzielnym pomieszczeniu nachylenie 3 mm na 1 metr jest niezauważalne, to w skali domu może już zmienić się na kilka centymetrów, co jest niedopuszczalne. Zawsze należy zadbać o to, aby podłoga w całym mieszkaniu lub piętrze prywatnego domu znajdowała się na tym samym poziomie. Wyjątkiem są łazienki, które powinny być niższe o 15-20 mm. Dlatego przy odpowiednich naprawach nie może być tak, że w każdym pomieszczeniu jastrych będzie wykonywany wyłącznie w jego interesie. Nie ma mowy! Możesz wykonać jastrych w jakimś pomieszczeniu, ale biorąc pod uwagę całe mieszkanie lub cały dom.
Aby poziom podłogi w mieszkaniu lub domu nie „tańczył” według własnego uznania, konieczne jest ustawienie poziomu zerowego we wszystkich pokojach. Jest to bardzo łatwe do zrobienia, jeśli masz do dyspozycji konstruktora samolotów laserowych, który już dawno przestał być luksusem. Opiszmy metodologię.
Obliczenia te są bardzo odpowiednie do zastosowania w planie domu. Taki dokument będzie bardzo przydatny w przyszłości, ponieważ jastrych zwykle nie jest wykonywany natychmiast w całym mieszkaniu lub piętrze domu, ale stopniowo, przenosząc się z jednego pokoju do drugiego.
Czas nauczyć się prawidłowo umieszczać sygnalizatory. Tych działań nie można nazwać ciężką pracą fizyczną, ale z prawidłowe umiejscowienie Jest mnóstwo latarni morskich. To one definiują powierzchnię podłogi i od najmniejszego błędu wszelkie dalsze prace mogą doprowadzić w najgorszym przypadku do dalszej eliminacji braków, a w najlepszym przypadku do banalne nadmierne zużycie suchej mieszanki, z którego zostanie przygotowany roztwór jastrychu.
Podajmy przykład. Załóżmy, że jest mieszkanie o powierzchni 100 m², w którym potrzebujesz... W tym celu zostanie zastosowany piaskowiec M 300 o minimalnej grubości warstwy 30 mm. Kiedy bije poziom zerowy okazało się, że grubość jastrychu może wynosić od 30 mm do 55 mm (ten przykład podaliśmy wcześniej). Oznacza to, że średnia grubość jastrychu będzie wynosić około (30+55)/2=42,5 mm lub 4,25 cm. Średnie zużycie beton piaskowy M 300 wynosi 20 kg na 1 cm grubości i powierzchnię 1 m². Okazuje się, że zużycie na całe mieszkanie wyniesie: 4,25*100*20 = 8500 kg suchej mieszanki, co będzie stanowić 212,5 worków 40 kg.
Teraz wyobraźmy sobie, że instalując latarnie, mistrz zamiast minimum 3 cm w najwyższym punkcie ustawił 4 cm, argumentując „żelaznym” argumentem „rezerwa nie wystarczy na kieszeń”. Przeliczmy: dodatkowy 1 cm dodany do wylewki na całej powierzchni 100 m² da nam 20*100 = 2000 kg, co będzie stanowić dodatkowe 50 worków w workach 40 kg. Okazuje się, że rezerwa „wyciągnęła z kieszeni”. I nie chodzi tu tyle o pieniądze, ile o dodatkowe obciążenie podłogi. Dodatkowe 2 tony będą leżały na podstawie podłogi. Dodatkowe 2 tony trzeba będzie przeciągnąć, przygotować i ułożyć.
Wszyscy czytelnicy zapewne wiedzą, że najbardziej niewygodnym obciążeniem podczas transportu, a zwłaszcza podnoszenia na podłogę, jest fortepian. Ładowacze unikają tego „jak diabli” i pobierają specjalną stawkę. Średnia waga jednego fortepianu wynosi 250 kg. Okazuje się, że plus 1 cm krawata w rozważanym przykładzie równa się wadze w przybliżeniu 8 konwencjonalnych fortepianów lub jednemu konwencjonalnemu SUV-owi Lexus RX 400.
Istnieje zbyt wiele sposobów wyświetlania beaconów, aby opisać je wszystkie w jednym artykule. Każdy mistrz ma swoją ulubioną metodę, która niekoniecznie musi być podobna do innych. W zasadzie, co to za różnica, jeśli na różne sposoby za umieszczenie latarni nawigacyjnych dwóch mistrzów otrzymuje tę samą kwotę dobry wynik. Proponujemy rozważyć metodę, która będzie zrozumiała dla każdego i nawet początkujący może ją odtworzyć.
Zupełnie inne przedmioty i urządzenia służą jako latarnie do wylewek podłogowych. Niektórzy wolą robić latarnie z zaprawy, inni używają odcinków rur. Profil prowadzący sufitowy ma bardzo szerokie zastosowanie, „ pożyczone„w systemach płyt gipsowo-kartonowych, które znamy jako PN 28*27 lub UD 28*27. Jego kształt i wystarczająca sztywność pozwalają na zastosowanie go w latarniach morskich. Na przykład, jak to pokazano na rysunku.
W opisywanym przez nas sposobie umieszczania sygnalizatorów wykorzystamy profil sygnalizacyjny PM-10, pierwotnie przeznaczony do tynkowania, ale z powodzeniem stosowany również w jastrychach. Wykonany jest z blachy ocynkowanej blacha stalowa, ma kształt, który zapewnia mu również dobrą sztywność. Półki boczne PM-10 są perforowane, co ułatwia jego mocowanie do wyrównującej powierzchni na różne sposoby.
Bardzo często profile sygnalizacyjne mocuje się za pomocą zapraw. Aby to zrobić, na wcześniej zaznaczonej linii, na której powinna znajdować się latarnia, na początku i na końcu wkręty samogwintujące wkręca się w wcześniej zamontowane kołki. Następnie za pomocą poziom lasera lub inny narzędzie pomiaroweŁby śrub są ustawione tak, aby ich górna płaszczyzna znajdowała się w płaszczyźnie przyszłego jastrychu. Wzdłuż linii umieszczenia latarni wykonuje się slajdy z piasku cementowo-piaskowego lub innej zaprawy z określoną częstotliwością, a następnie umieszcza się na nich profil latarni i dociska linijką, która dociska się do łbów śrub.
Wciskając profil sygnalizacyjny w poduszkę z zaprawy, należy pamiętać, aby na całej długości został on dociśnięty do łaty. Nadmiar wystający ponad latarnię jest czyszczony. Po wyschnięciu roztworu możesz rozpocząć główną pracę na jastrychu. W przypadku zaprawy cementowo-piaskowej na przyklejenie latarni musi minąć co najmniej 1-2 dni, dlatego aby przyspieszyć ten proces, niektórzy rzemieślnicy stosują klejące zaprawy gipsowe lub nawet alabaster. W takim przypadku latarnia morska jest naprawiana niemal natychmiast i można natychmiast rozpocząć prace nad układaniem jastrychu. Wszystko wydaje się być w porządku, ale okazuje się, że w organizmie pozostaną jastrychy inkluzje zagraniczne z innych materiałów. Podczas pracy jastrychu, w miejscach, w których znajdują się „obcy”, najprawdopodobniej powstaną pęknięcia, ponieważ współczynniki liniowej rozszerzalności cieplnej różne materiały są różne. Dlatego sygnalizatory należy instalować tylko na zaprawie, która będzie używana do wykonania jastrychu.
Metoda instalowania sygnalizatorów na rozwiązaniu ma główną wadę - jest to niemożność skorygowania pozycji w przypadku błędu. Tylko demontaż lampy ostrzegawczej i ponowna jej instalacja może poprawić sytuację. Dlatego lepiej zastosować metodę, która pozwoli łatwo zamontować i zdemontować lampę oraz dostosować jej położenie. Można to łatwo osiągnąć za pomocą wkrętów samogwintujących z kołkami i specjalnego mocowania – plastikowego klipsa do mocowania lamp ostrzegawczych.
Klips ten składa się z dwóch części – samego klipsa oraz zamka mocującego lampę. Ten sposób mocowania sygnalizatora jest dobry, ponieważ sam klips można przymocować do łba śruby po jej wkręceniu i wyregulowaniu wysokości. Jest do tego specjalny rowek. Po, już po Lampa jest wkładana do klipsa i na koniec zabezpieczona zamkiem. Rezultatem jest bardzo niezawodny uchwyt, który można również regulować na wysokość. Cena takich klipsów jest niska - 100 sztuk kosztuje 250-300 rubli.
Rozważmy proces umieszczanie sygnalizatorów za pomocą plastikowych klipsów. Dla ułatwienia percepcji przedstawiamy to w formie tabeli.
| Obraz | Opis procesu |
|---|---|
 | Na przygotowanej powierzchni podłogi zaznacza się położenie sygnalizatorów, które należy zamontować w kierunku wylewania jastrychu od przeciwległej ściany pomieszczenia do drzwi wejściowe równolegle do ścian bocznych (jeśli pomieszczenie jest prostokątne). Od ścian bocznych do najbliższych im prowadnic należy zachować odstęp 200-300 mm. Odległość między sąsiednimi latarniami wynosi 1-1,5 metra. Zasada stosowana do sąsiednich latarni musi nadal mieć margines co najmniej 200 mm po obu stronach. |
 | Na liniach położenia latarni wierci się otwory wiertarką udarową w odstępach co 500 mm, w które natychmiast wbija się kołki. |
 | W pomieszczeniu, w którym wyświetlane są sygnalizatory, zgodnie z wcześniej wykonanymi obliczeniami, znajduje się najwyższy punkt. W odpowiednim miejscu kołek wkręca się za pomocą wkrętu samogwintującego, ale nie do końca. Poziomicę laserową instaluje się i ustawia wzdłuż linii bazowej narysowanej wcześniej na ścianach. |
 | Bezpośrednio drewniany blok zaznacza się położenie łba śruby względem linii bazowej, ale biorąc pod uwagę wysokość latarni (10 mm) i zacisku (2 mm). Oznacza to, że do wcześniej obliczonego poziomu jastrychu w stosunku do linii bazowej dodaje się 12 mm. Blok jest montowany pionowo na łbie śruby i kontrolowane jest położenie znaku. |
 | Wkręcając lub odkręcając wkręt samogwintujący za pomocą śrubokręta, upewnij się, że znak na bloku pokrywa się z wiązką poziomu lasera. Wkręt samogwintujący w tym miejscu można uznać za ustawiony, a wszystkie pozostałe muszą być z nim wyrównane. |
 | Poziomicę laserową instaluje się na podłodze, a jej promień powinien znajdować się wyżej niż łeb odsłoniętej śruby. Długi bit jest zaciśnięty w śrubokręcie. Następnie wiertło jest wkładane pionowo w szczeliny ustawionej wkrętu samogwintującego i kontrolowane, aby mieć pewność, że wiązka lasera trafi na niego. |
 | Pasek bieli przykleja się do nietoperza w kółko. taśma maskująca, następnie ponownie umieszcza się go pionowo w szczelinach wkrętu samogwintującego i za pomocą znacznika zaznacza się położenie wiązki lasera. |
 | Wkręty samogwintujące wkłada się we wszystkie wcześniej zainstalowane kołki. |
 | Za pomocą wkrętaka wszystkie śruby dokręca się sekwencyjnie do poziomu wyznaczonego przez znak na końcówce i wiązkę lasera. |
 | Klipsy zakłada się na łby śrub, a sąsiednie powinny być skierowane przeciwnie do siebie. |
 | Położenie klipsów sprawdzane jest za pomocą linijki, poziomicy i promienia lasera. Zasadą powinno być, aby wszystkie klipy leżały ściśle poziomo. |
 | Profile sygnalizacyjne są wkładane w rowki klipsów. Wszystkie połączenia profili należy wykonać wyłącznie za pomocą klipsów. |
 | Profile mocowane są w klipsach z zatrzaskami. |
 | Pokój jest sprzątany odkurzaczem. |
 | Powierzchnię podłogi zagruntować masą głęboko penetrującą. |
 | Po wyschnięciu podkładu miesza się półsuchy roztwór piaskowca i wzmacnia nim wszystkie latarnie. W ten sam sposób można ustalić położenie taśmy tłumiącej. |
Proponowana metoda jest również dobra, ponieważ poziom można ustawić bez samych sygnalizatorów i można je założyć bezpośrednio przed ułożeniem zaprawy. Jest to bardzo przydatne, gdy jastrych jest wzmacniany.
Często pojawia się pytanie o celowość wzmacniania jastrychu, ponieważ ze względu na swoje przeznaczenie często nie jest on elementem napędowym przenoszącym główne obciążenie. I to jest częściowo prawda. Ale brak zbrojenia można uzasadnić jedynie połączonymi jastrychami ułożonymi na niezawodnym betonowym podłożu, a we wszystkich innych przypadkach nie będzie to zbędne. Rozważmy przypadki, w których wymagane jest wzmocnienie.
Można zastosować do wzmocnienia różne materiały. Zastanówmy się, które.
Najstarszą sprawdzoną metodą wzmacniania jastrychów jest siatka stalowa wykonana ze zbrojenia lub drutu. te pierwsze stosuje się do mocno obciążonych podłóg na ziemi, np. w garażach, a te drugie we wszystkich innych przypadkach. Siatki do zbrojenia jastrychów wykonane są z drutu VR-1 o średnicy od 2,5 mm do 6 mm. Jeśli wcześniej formowano ramę z cienkiego drutu, który służył do skręcania ułożonych prętów, teraz oferowane są siatki połączone zgrzewanie punktowe . Komórki mogą być kwadratowe lub, rozmiary od 50 do 200 mm. Jasne, co mniejszy rozmiar ogniwa i im grubszy drut, tym bardziej niezawodny będzie krawat. Siatki wykonane z cienkiego drutu (o średnicy do 3 mm) można sprzedawać w rolkach, a z grubszych w postaci kart o wymiarach 0,5 * 2, 1 * 2 i 2 * 3 metry.
Bardzo ważny element w dowolnej siatce drucianej jest obecność na prętach nacięć rozmieszczonych w odstępach co 2-3 mm na całej długości. Znacząco zwiększają powierzchnię przyczepności ramy do zaprawy betonowej, co wzmacnia gotowy jastrych. Kupując siatkę drucianą, należy ściśle upewnić się, że wszystkie skrzyżowania drutów są spawane, ponieważ nie wszyscy producenci to robią. Warto także sprawdzić siatkę pod kątem braku silnych ognisk korozji, które po stwardnieniu będą się rozszerzać w silnie alkalicznym roztworze betonu.
W Internecie można znaleźć wiele źródeł podających, jak „poprawnie” wzmocnić wylewkę pływającą rurami ogrzewania podłogowego. Na warstwę termoizolacyjną i hydroizolacyjną nakłada się siatkę drucianą i dopiero wtedy za pomocą plastikowych zacisków mocuje się do niej podgrzewane rury podłogowe. Działania takich „rzemieślników” widać na fotografiach.
Takie „wzmocnienie” jest możliwe w swej istocie – kryje pod warstwą betonu kosztowną siatkę drucianą. Nie pełnią żadnej funkcji wzmacniającej, ponieważ po prostu „przetoczą się” pod jastrychem. Aby zbrojenie nie było bezużyteczne, siatki muszą znajdować się wewnątrz betonu i muszą być oddzielone od podłoża warstwą ochronną o grubości nie mniejszej niż 15-20 mm. W cienkie krawaty siatka będzie znajdować się mniej więcej pośrodku, a w grubych lepiej umieścić ją w dolnej jednej trzeciej, aby lepiej działała pod różnymi pojawiającymi się obciążeniami.
Podczas formowania rama stołu wykonana z siatki stalowej pamiętaj, aby zachodzić na 1 komórkę, ale nie mniej niż 10 cm. Na przykład, jeśli używana jest siatka z komórką 10 * 10 cm, wówczas sąsiednie płótna powinny zachodzić na dokładnie 1 komórkę, a jeśli 20 * 20 cm, to. połowa wystarczy. Aby zapewnić rozmieszczenie siatki w tej samej odległości od podstawy, stosuje się kilka metod:
Zaciski wzmacniające - nowoczesne i najlepsze rozwiązanie do montażu siatki wzmacniającej Najczęstszym powodem konieczności wzmocnienia jastrychu w pomieszczeniach mieszkalnych jest podłoga z ciepłą wodą. Ale opublikuj siatka metalowa na podstawie, a następnie przymocowanie do niej rur jest zadaniem dość wątpliwym. Skuteczność takiego „wzmocnienia” jest bliska zeru. Najwłaściwsze jest przymocowanie rur do izolacji termicznej i nałożenie na nie siatki stalowej na obejmy wzmacniające.
Zwróćmy uwagę na zalety stosowania stalowej siatki wzmacniającej do jastrychu:
Zbrojenie stalowe ma kilka wad - wysoką cenę i zdolność do korozji w przypadku nieprawidłowego przechowywania i montażu.
Postęp nie stoi w miejscu, więc zmieniaj się tradycyjne wzmocnienie elementy stalowe inne pochodzą z różnych polimerów lub materiałów kompozytowych. Przez długi czas nie było alternatywy dla tradycyjnych dań wzmocnienie stalowe, ale teraz pojawił się godny „rywal” - zbrojenie i siatki wykonane z materiałów polimerowych i kompozytowych. Przyjrzyjmy się im krótko i od razu zwróćmy uwagę na zalety i wady.
Zbrojenie kompozytowe to pręty o różnych średnicach, które mogą posiadać żebra podobne do tych na zbrojeniu stalowym lub dla lepszej przyczepności nanoszona jest na nie powłoka piaskowa. Pręty powstają z włókien i spoiwa polimerowego, dlatego takie wzmocnienie nazywa się kompozytem. Stosowane włókna to szkło, bazalt lub węgiel, dlatego wzmocnienie nazywa się włóknem szklanym, bazalt-plastik Lub włókno węglowe.
Zbrojenie kompozytowe ma wiele zalet, wymieniamy je:
Zwróćmy uwagę na wady zbrojenia kompozytowego:
Działają ze zbrojeniem kompozytowym w taki sam sposób, jak ze zbrojeniem metalowym. W przypadku ramek dziewiarskich stosuje się również zaciski druciane lub plastikowe, a do montażu stosuje się zaciski lub podkładki zaprawowe. Zależność średnic zbrojenia ze stali i włókna szklanego można zobaczyć w poniższej tabeli. Cena zbrojenia kompozytowego nie jest niższa od ceny stali tradycyjnej, jednak w przypadku dużych kosztów logistycznych związanych z dostawą na plac budowy, to ostatecznie jego zastosowanie może być tańsze. To prawda, że \u200b\u200bmontując ramę i wylewając jastrych, musisz zachować ostrożność, ponieważ zbrojenie kompozytowe O wiele łatwiej jest złamać stal, ponieważ wygina się znacznie gorzej.
wzmocnienie z włókna szklanego
Aby wzmocnić jastrychy umieszczone na niezawodnych fundamentach, obecnie powszechnie stosuje się siatki z tworzyw sztucznych. Wykonane są z polipropylenu lub włókna szklanego ze specjalną impregnacją, która zapobiega działaniu środowiska zasadowego wewnątrz betonu. Siatki produkowane są w bardzo szerokim asortymencie m.in różne rozmiary komórki. Do jastrychów najczęściej stosuje się siatkę polipropylenową o wielkości oczek od 35 do 50 mm. Szerokość płótna wynosi od 50 cm do 4 metrów, a długość rolki siatki wynosi od 10 do 50 metrów. Oczywiście, że jest to bardzo wygodne. Zwróćmy uwagę na zalety siatek plastikowych do wzmacniania jastrychów podłogowych.
Jedyną wadą siatek plastikowych jest niemożność zastosowania ich w szorstkich jastrychach na podłożu.
Wzmocnienie jastrychu mikrowłóknami (włóknem) różni się od wszystkich innych tym, że sama rama nie jest widoczna. Ale wyposażenie w środku mieszanka betonowa nadal występuje w postaci cienkich włókien, równomiernie rozmieszczonych w roztworze, a po wyschnięciu w grubości jastrychu. To one wzmacniają beton we wszystkich płaszczyznach, gdyż są rozmieszczone losowo. Ich dodatek, nawet w małych ilościach, znacząco podnosi jakość betonu, udarność i wytrzymałość. W betonie włóknistym (tak nazywa się beton z dodatkiem włókien) Występuje również prawie całkowity brak pęknięć skurczowych. Włókno może być wykonane z różnych materiałów:
Dodawanie włókien do zaprawy betonowej jest bardzo proste; można to zrobić na dwa sposoby – na sucho i na mokro. Wszystkie rodzaje włókien, z wyjątkiem bazaltu, można ugniatać na sucho. Oznacza to, że włókno bazaltowe najpierw moczy się w wodzie, a następnie dodaje się suche składniki mieszanki. Włókno stalowe dodaje się wyłącznie na sucho. Oznacza to, że dodaje się go do piasku, miesza, następnie dodaje się cement, a następnie wodę.
Należy zauważyć, że roztwory mieszające z włóknem szklanym będą wysokiej jakości tylko wtedy, gdy zostanie to zrobione mechanicznie– z pomocą betoniarka lub mikser. Czas mieszania z błonnikiem należy zwiększyć o co najmniej 30%, tak aby rozłożył się on możliwie równomiernie w całej objętości.
Opinia autorów artykułu na temat zbrojenia jest jednoznaczna - jest ona konieczna w każdym przypadku w takiej czy innej formie. Opiera się to przede wszystkim na osobiste doświadczenie, a także na analizie opinii fachowców na licznych forach tematycznych poświęconych budownictwie. Oto argumenty:
Pytanie właściwe przygotowanie zaprawa przy montażu jastrychu podłogowego jest niezwykle ważna, ponieważ od niej zależy zarówno jakość montażu, jak i okres dalszej eksploatacji. Jeśli cofniesz się 20-30 lat temu, to na budowach prywatnych domów na tym terenie byłego ZSRR Nie było żadnych pytań na ten temat. Albo po prostu na powierzchni podłogi, albo w domowe koryta Zaprawę składającą się z cementu, piasku i wody wymieszali łopatami, a następnie ułożyli ją na powierzchni podłogi za pomocą drewnianych tarek, listew, kawałków obrzynanych desek i innych dostępnych środków. Wiele z nawiązanych wówczas więzi służy do dziś. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy nadal stosować te „staromodne” metody.
Nowoczesne wylewki często wykonywane są na warstwie izolacji, a podgrzewane podłogi również nie są już przedmiotem luksusowym. W związku z tym rosną także wymagania dotyczące tego, jakiego rodzaju rozwiązanie należy przygotować. Od razu powiedzmy czytelnikom, że mieszanie łopatami na podłodze lub w korycie, o czym mogą nawet mówić niektóre aktualne źródła, jest podejściem przestarzałym. Dobra wylewka powinna mieć jednorodną strukturę, dlatego przygotowanie jej rozwiązania lepiej porównać z rzemiosłem farmaceuty, który z różnych dziedzin pojemnikiza pomocą zlewek mierzy dokładnie wymagana ilość składniki, a następnie miksujemy je na gładką masę. Oczywiste jest, że objętości farmaceuty i budowniczego są różne, ale podejście powinno być podobne. I oczywiście przygotowanie roztworu powinno odbywać się wyłącznie przy użyciu mechanizmów - mieszadeł lub betoniarek (betoniarki).
Wiertarka to bardzo przydatne urządzenie, które nie raz przyda się w gospodarstwie domowym Roztwory jastrychów podłogowych można przygotować na dwa sposoby, z których każdy ma swoje zalety i wady.
Rozważmy te metody osobno i bardziej szczegółowo.
Nowoczesne SNiP wcale nie przeszkadzają samodzielne gotowanie zaprawą, ale jej klasa nie może być mniejsza niż M-150, co oznacza, że każdy centymetr kwadratowy jastrychu musi wytrzymać obciążenie 150 kg. Jest to wystarczające w przypadku prostych jastrychów, ale może nie wystarczyć w przypadku podłóg ogrzewanych. Oprócz tradycyjnych składników jastrychu – cementu i piasku, zaleca się także zastosowanie specjalnego dodatku – plastyfikator . Co to daje?
Plastyfikatory nie są luksusem, ale koniecznością Mamy nadzieję, że przekonaliśmy naszych czytelników o konieczności stosowania plastyfikatora do jastrychów. Można go łatwo znaleźć w sprzedaży w płynie lub w postaci proszku. Można to nazwać inaczej, ale wg skład chemiczny i tak naprawdę w 99% przypadków jest to plastyfikator C-3. Forma płynna jest wygodniejsza, ponieważ plastyfikator można dodać bezpośrednio do wody w celu przygotowania roztworu, natomiast proszek wymaga wstępnego rozpuszczenia określonej ilości w wodzie. odmierzoną objętość wody. Wszystkie instrukcje dotyczące stosowania plastyfikatora są zawsze podane na opakowaniu.
Przyjrzyjmy się teraz, jak przygotować sprawdzone rozwiązanie dla jastrychów.
Teraz o proporcjach składników roztworu jastrychu. Sprawdzonym od lat „klasykiem” jest jedna część cementu na trzy części piasku. Sugerujemy obliczenie dokładnej kwoty za pomocą kalkulatora.
Proponowany kalkulator jest bardzo prosty w obsłudze, wymaga minimalnej ilości danych wejściowych i daje wyniki z dużą dokładnością. Jedynym wyjaśnieniem jego zastosowania jest kwestia różnicy wysokości jastrychu. Jest to nic innego jak różnica pomiędzy najwyższym punktem podstawy a najniższym, wyrażona w milimetrach. Mówiliśmy o tym w naszym artykule, kiedy przyglądaliśmy się instalacji beaconów.
Jastrych cementowy, zwany także „tradycyjnym jastrychem”, jest słusznie uważany za najbardziej niezawodny i ekonomiczny pod względem kosztów pieniężnych. Bardzo często wykorzystuje się go w pomieszczeniach o różnym przeznaczeniu np.: w mieszkaniach, domy wiejskie, kawiarnie, biura, sklepy, garaże i tak dalej. Podstawą takiego jastrychu cementowo-piaskowego jest sucha mieszanka (beton piaskowy) M-150 lub M-300. Ile tej mieszanki potrzeba na jastrych? Obliczanie piasku betonowego na jastrych podłogowy przedstawione poniżej.
Przede wszystkim należy zmierzyć pomieszczenie. Za pomocą poziomicy laserowej i taśmy mierniczej mierzymy i mierzymy całe pomieszczenie i sprawdzamy, gdzie są różnice. Obliczamy, ile m2 potrzebujemy do wykonania, następnie liczymy wszystkie materiały budowlane potrzebne do pracy. Szczególnie ważne jest prawidłowe obliczenie wymaganej ilości suchej mieszanki.
Przykład:
Musimy wykonać wylewkę w pomieszczeniu o pow 25 m2 gruby 5cm
.
NA 1 m2 z grubością 1cm odchodzi w przybliżeniu 22 kg mieszaniny.
Zwielokrotniać 5cm jastrychy włączone 22 kg mieszaniny (5 x 22 = 110). Oznacza 110 kg będzie ważyć 1 m2 nasz jastrych 5 cm.
Teraz 25 m2 pomnożyć przez 110 kg mieszaniny (25 x 110 = 2750). Oznacza 2 750
kg jastrych o grubości 5 cm będzie ważył na powierzchni 25 m2.
Następny 2 750
kg podzielone przez wagę worka suchej mieszanki (2750 kg: 50 kg = 55). Oznacza 55
worki z mieszanką do ważenia 50 kg będziemy tego potrzebować.
Resztę materiału można łatwo obliczyć na podstawie powierzchni podłogi.
Należy pamiętać, że wyższy stopień mieszanki oznacza, że mieszanina zawiera więcej cementu. Czysty cement jest oznaczony M-500. Dlatego im wyższa marka suchej mieszanki, tym mocniejszy będzie jastrych.
Wylewka cementowo-piaskowa twardnieje (zyskuje wytrzymałość) w ciągu 30 dni, w tym czasie można na niej układać wyłącznie płytki, resztę wykładziny podłogowe można zamontować po 30 dniach. Faktem jest, że wilgoć znajdująca się w jastrychu zostanie wchłonięta i zniszczy powłokę. Jeśli grubość jastrychu jest większa niż 5 cm, zalecamy użycie ekspandowanej gliny na dolną warstwę. Jest lekki i usuwa całkowity ciężar jastrychu, zmniejszając w ten sposób obciążenie płyty podłogowej.
Po obliczeniu i dostarczeniu na miejsce budowy piaskowca na jastrych i inne materiały mistrz rozpoczyna pracę. Przede wszystkim płyta podłogowa jest przygotowana do wylania jastrychu, to znaczy jest oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń i zagruntowana. Gdy podkład wyschnie, przymocuj go do ściany taśma krawędziowa konieczne jest zmniejszenie naprężenia jastrychu. Montujemy sygnalizatory o zmierzonej wysokości. Jeżeli konieczne jest zastosowanie siatki wzmacniającej, należy ją unieść i zabezpieczyć tuż poniżej środka samej wylewki.
Przygotuj mieszaninę: 10 kg suchej mieszanki należy wsypać do 0,8 - 1,3 litra czystej wody i wymieszać mieszadłem budowlanym na gładką masę bez grudek. Powstałą mieszaninę należy zużyć w ciągu 1 godziny.
Wlać przygotowaną mieszaninę i ściągać ją równym paskiem wzdłuż latarni, aż pomieszczenie zostanie całkowicie wypełnione. 2-3 dni po wylaniu jastrychu należy go zalać wodą i przykryć folią. Odstaw wylewkę na 30 dni i będzie ona gotowa do dalszego użytkowania!
Cześć! Dowiecie się tego po przeczytaniu dzisiejszego wywiadu jak prawidłowo wykonać jastrych podłogowy. Podstawą dobrej podłogi, niezależnie od tego, czy jest to laminat, parkiet, linoleum czy płytki, jest odpowiedni jastrych. Mistrz Wadim Aleksandrowicz odpowiada dziś na wszystkie nasze i Wasze pytania.
Witam Wadima Aleksandrowicza! Chcemy dowiedzieć się, jak prawidłowo wykonać jastrych podłogowy.
Dzień dobry, drodzy czytelnicy! Zacznijmy szybko, mam nadzieję, że moja rada będzie przydatna.
Proszę nam powiedzieć, po co w ogóle trzeba wyrównywać podłogę, skoro w większości przypadków podłoga jest już pozioma?
Jastrych ma kilka celów. Oto główne:
1. Wyrównanie podłogi, jeśli jest nierówna lub nie jest pozioma.
2. Wyrównanie poziomów podłóg w różne pokoje. Podczas budowy często zdarza się taka sytuacja - poziomy podłóg nie zbiegają się o 1-2 centymetry z powodu błędów w pomiarze poziomu lub nieprawidłowego wylania betonu. Z tego powodu dalsze prace są niemożliwe, na przykład układanie laminatu lub linoleum. Aha, a kto chce schodów między pokojami?
3. Ogrzewana podłoga. Wykonuje się dwie wiązania - jedną za warstwą izolacyjną, drugą za przewodem grzejnym.
Istnieją cztery rodzaje jastrychów:
1. Jastrych cementowo-piaskowy. Najpopularniejszy rodzaj jastrychu. Istotną przewagą tego typu nad innymi jest cena i prostota. Większość ludzi ma na myśli ten typ, słysząc słowo „jastrych”.
2. Suchy jastrych podłogowy. Z jakiegoś powodu ten typ jest nadal niepopularny, pomimo swojej głównej zalety - szybkości produkcji. Nie ma potrzeby przygotowywania roztworu i czekania, aż ostygnie – wystarczy go wysuszyć materiał sypki, połóż na górze płyty gipsowe. I wszystko jest gotowe.
3. Samopoziomujący. Ale ta metoda szybko zyskuje na popularności. Nie są tu potrzebne żadne latarnie, nie ma potrzeby poziomowania - sama mieszanina rozprzestrzenia się poziomo. Wada - można wypełnić tylko cienką warstwę (do 2 cm).
4. Połączone. Cementowo-piaskowy + samopoziomujący. Jego głównym celem jest uzyskanie idealnie płaskiej podłogi w przypadku konieczności znacznej zmiany jej poziomu.
Tak, konieczne jest przygotowanie powierzchni, ale nie ma tu żadnych sztuczek - po prostu usuwamy kurz i gruz, przed wylaniem cementowo-piaskowej lub wylewki samopoziomującej można zwilżyć podłogę.
OK, porozmawiam o jastrychu cementowo-piaskowym i samopoziomującym, w następnym wywiadzie porozmawiamy o suchym jastrychu, ponieważ sposób jego układania jest radykalnie inny.
1. Konieczne jest ustawienie wymaganego poziomu za pomocą poziomu lub poziomu wody. Pamiętamy, że minimalna grubość jastrychu cementowo-piaskowego wynosi 3 cm i maksymalna grubość samopoziomujący - 2 cm.
2. W przypadku jastrychu cementowo-piaskowego konieczne jest zainstalowanie sygnalizatorów. Najczęściej stosuje się gotowe sygnalizatory, ale jeśli nie są one dostępne, można zastosować „staromodną metodę” i użyć tablic. Beacony instaluje się w odległości nieco ponad metra od siebie. Mocujemy go do podłogi za pomocą grubej zaprawy cementowej.
3. Następnie należy przygotować rozwiązanie. Proporcje piasku i cementu w zależności od marki pokazano w tabeli. W sklepach sprzedawane są gotowe mieszanki, które wystarczy rozcieńczyć wodą. Jeśli nie masz ekstremalnych obciążeń na podłodze, skorzystaj z rozwiązania klasy 150 lub 200, w zależności od Twoich finansów.
| Marka cementu | Proporcje | Marka rozwiązania |
| 600 | 1:3 | 300 |
| 600 | 1:4 | 200 |
| 500 | 1:2 | 300 |
| 500 | 1:3 | 200 |
| 400 | 1:1 | 300 |
| 400 | 1:2 | 200 |
| 400 | 1:3 | 150 |
| 300 | 1:1 | 200 |
| 300 | 1:2 | 150 |
| 300 | 1:3 | 100 |
4. Wypełnienie. Po prostu wylewamy zaprawę samopoziomującą i czekamy około dwóch tygodni, aż całkowicie wyschnie, a następnie wlewamy zaprawę cementową pomiędzy latarnie i z reguły wyrównujemy poziom zaprawy wzdłuż latarni. Układamy rozwiązanie z odległego rogu pokoju i rozciągamy je do siebie, w przeciwnym razie sami wylądujemy w kącie i nie będziemy mogli się wydostać. Aby uniknąć pęknięć, należy podczas utwardzania zwilżyć go wodą dwa lub trzy razy. A za kilka dni będzie można chodzić, ale musimy zdobyć latarnie i wypełnić pęknięcia, w przeciwnym razie latarnie zaczną rdzewieć. Czekamy od trzech do czterech tygodni, aż całkowicie wyschnie.
To wszystko, jastrych jest gotowy! Jeśli poprawnie wykonaliśmy wszystkie kroki, będziemy mieli poziomą, poziomą podłogę bez duże pęknięcia. Niektórzy budowniczowie twierdzą, że pęknięcia są normalne, ale to nieprawda - dozwolone są tylko małe pęknięcia powierzchniowe. Reszta to praca hackerska. Cóż, małe pęknięcia w cemencie - jastrych piaskowy Można go usunąć, wylewając na wierzch kilka milimetrów zaprawy samopoziomującej. 
Dziękuję, Wadim Aleksandrowicz, za twoją historię! Zapraszamy na więcej wywiadów.
Proszę, na pewno przyjdę. Mam nadzieję, że moje rady pomogą ludziom w naprawie.
Kira mówi: 08.08.2013 o godzinie 09:36
Kiedy rzucam wylewkę samopoziomującą, kładę również latarnie. wtedy łatwiej się rozciąga i leży bardziej równomiernie.
Administrator mówi: 17.10.2014 o godzinie 10:56
Jeśli kładziesz płytki, nie jest to konieczne, tylko jeśli między ścianami a podłogą są szczeliny, możesz najpierw pokryć je roztworem hydroizolacyjnym. Jeśli nie ma płytek, należy pokryć całą podłogę roztworem hydroizolacyjnym
Administrator mówi: 17.10.2014 o godzinie 17:34
To zależy od Twojego rozwiązania. jeśli kupisz gotową kompozycję, to proporcje należy zapisać na opakowaniu, jeśli sam ją przygotujesz, to rozcieńcz ją do konsystencji mniej więcej gęstej śmietany - będzie łatwo ją wyciągnąć i nie będzie pęknięć podczas suszenia
Administrator mówi: 03.11.2014 o godzinie 20:01
Zależy od rozwiązania. Zwykła wylewka cementowa schnie do stanu umożliwiającego pracę i chodzenie po 1-2 dniach, a do całkowitego wyschnięcia – 3 tygodnie.
Olga mówi: 30.08.2015 o godzinie 08:06
Po wylewce cementowo-piaskowej w naszej posadzce w niektórych miejscach (małe „kieszenie”) utworzyły się niezbyt głębokie pęknięcia... Jak to naprawić? Położymy linoleum.
Cyryl mówi: 20.10.2015 o godzinie 12:05
Gorące miejsca należy uszczelnić przed ułożeniem linoleum. Potem zaśnie pod nim i będzie problem z naprawieniem czegokolwiek.
Aleksander mówi: 19.10.2015 o godzinie 21:58
Cześć!!! Na opakowaniu wylewki samopoziomującej podane jest zużycie (np. na 1 mm grubości 1,6-1,8 kg/m2) tj. jeśli chcę zrobić jastrych o grubości 1 cm, muszę obliczyć około 18 kg na kwadrat. Ale nadal martwię się, że mieszanki może nie być wystarczająco dużo, ponieważ… Nie wiem, jak nierówna jest podłoga (nagle większość wylewki rozłoży się na jeden koniec, a za mało na drugi). Poza tym, jak rozumiem, masę samopoziomującą wyleje się za jednym razem. Jak obliczyć, ile mieszanki będziesz potrzebować?
Administrator mówi: 20.10.2015 o godzinie 17:32
Najpierw sprawdź poziom swojej podłogi, żeby tak jak napisałeś nie okazało się, że wszystko spłynęło w jeden kąt. Zmierz maksymalną różnicę poziomów i podziel przez 2. Przez tyle mm. trzeba będzie policzyć więcej. To znaczy, jeśli na początku pomieszczenia podłoga jest o 4 mm wyższa niż na końcu, to aby wypełnić jastrych na 1 cm, należy dodać kolejne 2 mm. Ale to działa przy mniej więcej jednolitym nachyleniu. Jeśli masz dziury lub znaczne nierówności, może warto najpierw je wypoziomować oddzielnie.
Lub w lokalach komercyjnych. Roztwór przygotowywany jest bezpośrednio na miejscu z prostych składników – piasku, cementu portlandzkiego, wody i specjalnych dodatków (środek przeciw zamarzaniu, plastyfikatory).
Mieszanka cementowo-piaskowa idealnie nadaje się do fundamentów, gdzie różnice poziomów nie przekraczają 5 cm, w innych przypadkach straci swoje najlepsze właściwości charakterystyka wydajności.
Ze względu na porowatą strukturę jastrych cementowo-piaskowy ma doskonałe właściwości dźwiękochłonne i termoizolacyjne. Jest dość trwały i odporny na zużycie. Pomimo doskonałych właściwości użytkowych, materiał ma pewne wady:
Przed wylaniem roztworu podstawa jest oczyszczana z zanieczyszczeń. Znaki są umieszczane wzdłuż konturu pomieszczenia, które odpowiadają górnej części przyszłego podłoża. Na przygotowanej podstawie montuje się sygnalizatory prowadzące, które ułatwią nalewanie i rozprowadzanie roztworu po powierzchni. Na obwodzie pomieszczenia zamocowana jest taśma tłumiąca, która zapobiegnie zniszczeniu materiału w wyniku zmian temperatury.
Aby przygotować zaprawę, stosuje się określone proporcje cementu i piasku, które stworzą strukturę o określonej wytrzymałości. Aby zwiększyć żywotność konstrukcji, jest ona dodatkowo wzmocniona. Świeży roztwór rozprowadza się pomiędzy listwami za pomocą reguły, a gdy zastygnie, usuwa się go.
Nasza firma oferuje najkorzystniejsze ceny w Moskwie na montaż jastrychu cementowo-piaskowego w pomieszczeniach o dowolnym przeznaczeniu. W każdym przypadku używamy najlepsze materiały i nie zaniedbuj wymagań technologii. Koszt usług firmy znajdziesz w naszym cenniku.
