Układanie podłóg to najbardziej krytyczny etap budowy każdego budynku. Prawidłowo ułożone posadzki zmniejszają obciążenie fundamentu, rozkładając je równomiernie, przedłużając tym samym żywotność budynku. Dodatkowo prawidłowo ułożone podłogi to wygoda i bezpieczeństwo osób mieszkających w budynku lub stale z niego korzystających.
Szczególnie ważne jest przestrzeganie technologii układania podczas budowy wanny, ponieważ wanna jest specjalnym obiektem, w którym panuje wysoka wilgotność i ciepło, obficie wykorzystuje się zarówno ciepłą, jak i zimną wodę.
Poniżej porozmawiamy o tym, jakie podłogi znajdują się w wannie i postaramy się opisać ich układanie w formie przewodnika krok po kroku.
W wannie podłogi mogą być wykonane z betonu, drewna lub cegły. Ten ostatni rodzaj podłóg jest stosowany bardzo rzadko.
Faktem jest, że mając wysoką pojemność cieplną, cegła ma jednocześnie niski transfer ciepła. Innymi słowy, nagrzewa się, dzięki czemu możesz doznać poważnych oparzeń. Dlatego cegła jest używana do budowy podstawy pod podłogi betonowe lub drewniane.
Ta podłoga jest przeznaczona do długotrwałego użytkowania. Jego żywotność wynosi co najmniej 50 lat.
Podłoga betonowa - zimna podłoga. Wymaga dużo pieniędzy, pracy i czasu.
Najlepszym i najczystszym materiałem na podłogi w wannie jest drewno.
Do wanny pasują dwa rodzaje podłóg drewnianych:
Projekt każdego z nich zostanie omówiony poniżej.
Posadzka betonowa to w rzeczywistości wylewka betonowa. Albo układa się na nim wykładzinę podłogową, albo jej powierzchnię używa się jako podłogi.
Należy pamiętać, że betonowe rozwiązanie zawiera cement, piasek, wypełniacz. Jako wypełniacz stosuje się żwir, tłuczeń kamienny, wióry marmurowe itp. Takiego rozwiązania nie da się przygotować ręcznie. Nawet przy użyciu perforatora nie można uzyskać pożądanej jakości roztworu. Dlatego lepiej kupić rozwiązanie w betoniarni lub zastąpić je zaprawą piaskowo-cementową. Takie rozwiązanie łatwo przygotować za pomocą perforatora ze specjalną dyszą. Gotowe suche mieszanki piaskowo-cementowe można swobodnie kupić w dowolnym specjalistycznym sklepie.
Przygotuj rozwiązanie, biorąc pod uwagę, jaka będzie podłoga. Jeśli powierzchnia pozostanie betonowa lub położona jest podłoga z desek, można przygotować zwykłą zaprawę. Jeśli planuje się układanie płytek, do roztworu należy dodać gips z bezwodnikiem lub kupić specjalistyczną mieszankę samopoziomującą.
Do montażu podłóg betonowych potrzebne będą również materiały takie jak:
Betonową posadzkę można położyć na ziemi lub na kłodach.
Wszystkie prace podłogowe podzielone są na trzy etapy. Etap przygotowawczy, prace podstawowe, układanie podłóg.
ruberoid
Najpierw instalujemy system odprowadzania ścieków. Oczywiście najpierw trzeba go zaprojektować i oznaczyć na miejscu. System składa się z dwóch rur i zbiornika pośredniego. Zwykle zbiornikiem jest dziura wykopana w ziemi. Jego wymiary nie powinny być mniejsze niż 40 x 40 x 30 centymetrów. Dno, ściany zbiornika są zabetonowane. Zalecana grubość warstwy betonu to 5 cm. rura wentylatora. Zalecana średnica wynosi 20 cm i jest odprowadzana do rynny lub do specjalnego szamba. Druga rura jest doprowadzana do zbiornika z wanny. Najpierw określa się poziom i położenie otworu spustowego, a dopiero potem z tego miejsca wyprowadza się rurę do zbiornika. Do nieprzyjemne zapachy nie przeniknął do pomieszczenia, jest wyposażony w specjalny zawór.
Po zakończeniu instalacji systemu odwadniającego przystępujemy do przygotowania do wylewania posadzki.
Najpierw przygotuj podstawę podłogi.
| Etap | Opis |
|---|---|
| filmowanie Górna warstwa glebę, zalać piaskiem, a następnie ostrożnie ubić. Idealnie powinieneś uzyskać płaską powierzchnię o jednolitej powierzchni. |
| wlać żwir, najlepiej dużą frakcję, ubić. Jeśli nie ma żwiru, możesz użyć łamania cegieł. Trzeba go jeszcze staranniej zagęszczać - aby powierzchnia była jednolita i równa. Grubość powstałej warstwy nie powinna przekraczać 15 cm; wlać warstwę żwiru. Ubijamy go w taki sam sposób, jak poprzednie warstwy. Grubość tej warstwy to 10 cm |
| powstałą poduszkę wylewa się betonem. Grubość warstwy wynosi 5 cm Ta pierwsza warstwa betonu musi być nachylona w kierunku odpływu wody, czyli zbiornika. Szczelina między betonem a ścianami fundamentu pokryta jest bitumem |
| Po związaniu betonu kładziemy izolację. Jako grzejnik można zastosować keramzyt, piankę, wełnę mineralną. Jeśli używamy keramzytu, wylewamy go równą warstwą na powierzchnię poduszki. Jeśli używamy wełny mineralnej, najpierw kładziemy hydroizolację, na przykład pokrycie dachowe, następnie samą wełnę mineralną, a następnie kolejną warstwę pokrycia dachowego. Do ocieplenia podłogi można użyć perlitu. Perlit to skała wulkaniczna, która dobrze zatrzymuje ciepło. Ale jest bardzo niestabilny, więc pracują z nim tylko w zamkniętym miejscu. Oznacza to, że konieczne jest zagniatanie roztworu za pomocą perlitu w pomieszczeniu. Wskaźniki zużycia, a także dokładnie, jak z niego korzystać, są zwykle wskazane na opakowaniu materiału. |
| Po izolacji kładziemy materiał wzmacniający. Najczęściej jako materiał wzmacniający stosuje się metalowy drut lub siatkę. |
Lepiej wypełnić podłogę asystentami. Roztwór szybko gęstnieje, dlatego potrzebna jest wydajność. Oznacza to, że ktoś przygotowuje rozwiązanie, ktoś je wypełnia, a ktoś poziomuje. Podczas nalewania roztwór należy zagęszczać. Odbywa się to tak, że jastrych jest jednorodny, nie tworzą się w nim ubytki, puste przestrzenie i inne defekty. Do wykonania tej operacji używany jest wibrator.
Przed wylaniem podłoga jest wodoodporna, na miejscu instalowane są lampy ostrzegawcze. Krok - nie więcej niż 1 m. Za pomocą beaconów łatwiej się dostać płaska powierzchnia. Instaluje się je na powierzchni izolacji lub montuje się w uprzednio oznaczonych miejscach na ścianach fundamentu.
Napełnianie zaczyna się od odległego punktu i prowadzi do wyjścia, wyrównując rozwiązanie. Musisz go wyrównać kielnią i dokręcić za pomocą reguły. Jednocześnie ruchy są okrężne, muszą być skierowane w stronę wyjścia.
Beton stwardnieje za dwa dni i będzie można prowadzić dalsze prace. Ale obciążenie podłogi można podać dopiero po całkowitym stwardnieniu. Okres całkowitego wysychania jastrychu wynosi 3 tygodnie i jest zależny od warunków temperaturowych. Im wyższa temperatura w pomieszczeniu, tym szybciej beton twardnieje.
Łatwo sprawdzić, czy jest gotowy. Zestaw betonu wytrzymuje uderzenia młotkiem. Nie zostawia nawet śladów. Kolor jego powierzchni powinien być jednolicie szary.
Wykładziną podłogową może być powierzchnia samego jastrychu, deska lub płytka.
Nie wolno nam zapominać, że podłoga w wannie powinna być pochyła. Nachylenie powinno wynosić około 2 cm, jest wykonane w kierunku otworu spustowego.
a) powierzchnia betonowa
Właściwie to jest sam stół. Tylko jego powierzchnia musi być dokładnie wyrównana, a najlepiej wypolerowana. Należy pamiętać, że betonowa podłoga jest zimna. Dlatego zamiast gołej powierzchni jastrychu lepiej jest zastosować powłokę z płytek lub desek.
b) płytki
Podczas układania płytki przykleja się do powierzchni specjalnym klejem. Jako podłogę nie należy używać płytek w wannie. Po zwilżeniu staje się śliski, więc lepiej położyć metlakh. Idealnie nadaje się do mokrych obszarów.
c) podłoga z desek
Instalacja takiej powłoki wygląda następująco:
Jeśli położymy betonową podłogę na kłodach, działania będą wyglądać następująco:
Prace przygotowawcze zakończone, wypełniamy podłogę. Po związaniu jastrychu ułożyć powłokę. Jego wybór zależy od gustu i chęci właściciela.
Jedna uwaga ogólna, dotyczy to wszystkich rodzajów podłóg używanych w wannie. Materiały syntetyczne, takie jak linoleum, nie mogą być używane jako podłoga. Na wysoka wilgotność i wysoka temperatura, stają się źródłem substancji toksycznych. Osoba jest po prostu otruta.
Najprostsze podłogi. Konstrukcja przeciekających podłóg nie zapewnia izolacji, dlatego są one używane na południu lub w ciepłym sezonie na wsi. W związku z tym w konstrukcji takiej podłogi nie ma systemu odprowadzania wody. Ścieki najczęściej odprowadzane są bezpośrednio do gruntu. Ale jeśli gleby są gliniaste, będziesz musiał zainstalować odprowadzanie wody. Aby to zrobić, wykonujemy zbiornik, jak opisano w rozdziale dotyczącym budowy podłóg betonowych. Do wanny nie trzeba wnosić fajki. Konstrukcja podłóg nie wymaga specjalnego otworu odpływowego.
Jeśli kłody są ułożone na ziemi, wykonujemy następujące kroki:
Żywotność takich podłóg jest krótka. Potrwają nie dłużej niż pięć lat.
środek do konserwacji drewna V33
Istnieje inna opcja przeciekających podłóg:
Podłogi mogą być wykonane zarówno z drewna miękkiego, jak i twardego. bardzo najlepsze drewno modrzew jest brany pod uwagę do produkcji podłóg. Ale niestety w naszych czasach znalezienie modrzewia jest bardzo, bardzo trudne. Dlatego przy konstruowaniu podłóg używa się sosny. Z twardego drewna najczęściej używa się lipy. Nie należy używać dębu. Po zmoczeniu staje się śliski.
Mała dygresja. W Rosji wanny zawsze budowano z osiki. Wierzono, że odpędza złe duchy i przywraca zdrowie.
Deska do podłóg stosowana jest strugana, strugana. Jego grubość musi wynosić co najmniej 30 mm. Najpopularniejszą deską podłogową jest deska o grubości 50 mm.
Wanna z nieciekającą podłogą może być używana przez cały rok w dowolnym regionie kraju. Projekt przewiduje montaż podkładu pośredniego oraz wykonanie izolacji.
Prace, które należy wykonać podczas układania nieciekającej podłogi, są następujące:
Druga opcja polega na ułożeniu bali na wstępnie zainstalowanych belkach. W tym przypadku na obwodzie fundamentu mocowane są belki z masywnego drewna o przekroju 10x20 cm. Dalej:
A teraz kładziemy główną podłogę wykończeniową. Musi być zainstalowany ze spadkiem w kierunku odpływu. Deska jest przymocowana do kłody za pomocą śrub lub gwoździ. Syfon wkładamy do przygotowanego wcześniej otworu.
Podczas montażu podłóg nieciekających stosuje się deskę struganą o grubości co najmniej 30 mm. Najlepiej użyć deski ryflowanej. To znaczy deska z wpustem na jednym końcu i piórem (występem) z drugiej. Jako kłoda zwykle stosuje się pręt o przekroju 50 x 50 lub 50 x 70 mm. Belka - belka o przekroju 100 x 100 lub więcej. Do produkcji desek i kłód belki wykorzystują drewno zarówno z drewna twardego, jak i miękkiego. Najczęściej używa się sosny lub lipy. Grzejnikiem może być keramzyt, pianka, styropian.
Obowiązkowy wymóg dla drewniane podłogi w wannie zarówno przeciekająca jak i nie przeciekająca - taka jest obecność otwory wentylacyjne w fundamencie. Są wykonane tak, że drewno podobno oddycha. Oznacza to, że uwolnił nagromadzoną wilgoć do atmosfery. Nie zapominaj, że dolna krawędź podłogi musi być co najmniej 10 cm wyższa niż górna krawędź podstawy.
Żywotność nieciekających podłóg wynosi co najmniej 10 lat.
Podłoga w wannie różni się strukturą tylko w łaźni parowej i pralni. Pozostałe łaźnie pracują w zwykłym reżimie wilgotności. W artykule szczegółowo omówimy układ podłóg w łaźni parowej i porozmawiamy o tym, jak je ułożyć własnymi rękami.
Zwykłym rozwiązaniem byłyby podłogi drewniane. Ich główną zaletą są walory zdrowotne drewna, przyjazność dla środowiska i praktyczność. Pomimo stosunkowo krótkiej żywotności podłóg drewnianych w łaźni parowej, ich wymiana nie jest tak trudna, a całkowity koszt nadal będzie niższy niż ułożenie podłogi betonowej.
W łaźni parowej i pralni na podłogę stale spada spora ilość wody, którą należy skierować do dołu, kanalizacji lub po prostu do ziemi pod wanną. W konstruktywny sposób, aby rozwiązać ten problem, podłogi drewniane dzieli się na przeciekające i nie przeciekające.
Nieszczelna podłoga zapewnia szczelinę między deskami. Woda swobodnie przesącza się pod podłogę. Następnie jest wchłaniany do gleby, jeśli pozwala na to jego zdolność filtrowania, lub jest odprowadzany do dołu, dla którego tworzy się gliniany zamek lub betonową podstawę ze spadkiem w jednym kierunku.
Druga opcja to szczelna podłoga w trakcie mokre pomieszczeniałaźnia. Taka podłoga jest wykonana z nieusuwalnej powłoki i jest wymieniana dopiero pod koniec jej żywotności. Tutaj wzdłuż powierzchni wykładziny podłogowej w kierunku tacy lub lejka przewidziano spadek do zbierania i odprowadzania wody.
Podłoga ze zdejmowaną powłoką może, a nawet musi być demontowana i regularnie suszona do momentu użycia wanny. Podłogi stałe, ze względu na podatność na gnicie przy dużej wilgotności, zmieniają się całkowicie mniej więcej raz na 7-8 lat.
Betonowa podstawa pod przeciekającą drewnianą podłogę w wannie znacznie zwiększa trwałość konstrukcji, a także wpływa na komfort – nawet po wielu latach nie będzie stęchłego zapachu spod podłogi. Jednak ułożenie podłoża betonowego znacznie podnosi koszt wykonania wanny, więc jeśli grunt macierzysty pod budynkiem ma dużą zdolność drenażową, łatwiej jest sobie poradzić z przygotowaniem warstwy filtracyjnej.
Do pokrycia podłogi w łaźni parowej i pralni stosuje się elementy drewniane wykonane z gatunków drewna liściastego (lipa, osika) i iglastego (sosna, modrzew, cedr). Wszystkie drewniane konstrukcje podłogowe muszą być traktowane środkami antyseptycznymi.
Do podłóg będziesz potrzebować:
Ważne jest, aby dobrać odpowiednią impregnację ochronną do drewna. Powinna nadawać się do kąpieli ze względu na wysoką temperaturę i wilgotność. Najłatwiejszym sposobem obróbki drewna jest dwustopniowa impregnacja olejem słonecznikowym.
Podłogi w łaźni parowej układa się za pomocą narzędzia do układania betonowej podstawy na ziemi i drewnianej wykładziny podłogi wanny.
Narzędzia do pracy z betonem. 1. Skok prowizji. 2. Tarka cementowa. 3. Kielnia. 4. Prasownica. 5. Prasownica narożna. 6. Zasada. 7. Poziomica. 8. Profil wahadła
Narzędzia do obróbki drewna. 1. Narożnik budowlany. 2. Zszywka. 3. Młotek. 4. Strugarka elektryczna. 5. Zaciski. 6. Piła do drewna. 7. Poziomica. 8. Śrubokręt. 9. Wiertło. dziesięć. Piła tarczowa maszyna
Aby przygotować podłoże gruntowe pod strukturę podłogi, konieczne jest usunięcie żyznej warstwy, niezależnie od jej grubości.
Przeciekająca podłoga na betonowej podstawie. 1. Ziemia. 2. Beton z gliny ekspandowanej. 3. Jastrych cementowy. 4. Rynna. 5. Kolumna z cegły. 6. Hydroizolacja. 7. Lagi. 8. Deska podłogowa
Płynna podłoga na ziemi z wydajnością filtrowania. 1. Ziemia. 2. Poduszka z piasku. 3. Żwir. 4. Fundament kolumny nośnej. 5. Filar z cegły. 6. Hydroizolacja. 7. Lagi. 8. Deska podłogowa
Na tym etapie ważne jest, aby zdecydować, w jaki sposób i gdzie woda będzie odprowadzana na zewnątrz budynku. W tym celu w betonowej podstawie znajduje się taca (200x150h mm), do której spływa woda. Dno korytka wykonane jest ze spadkiem w kierunku studzienki kanalizacyjnej (30x30x25h). Lepiej jest zlokalizować dół bliżej miejsca zewnętrznego kolektora wody. Z dołu przepływa woda rura spustowa do kolektora wody.
Nachylenie powierzchni dla przepływu wody wynosi 2-3 cm na metr w kierunku koryta. Powstaje albo poprzez wyrównanie gruntu pod posadzką, albo poprzez wypełnienie (piaskiem i żwirem) pod betonową podstawą. Poziom ogólny podłoga w łaźni parowej i pralni jest o 30 mm niższa niż w sąsiednich pomieszczeniach o normalnej wilgotności.
Na zagęszczoną glebę układa się poduszkę piaskowo-żwirową o grubości 10-15 cm.Należy wypełnić i zagęścić piasek warstwami nie większymi niż 5 cm, zwilżając go wodą. Następnie układana jest warstwa termoizolacyjna keramzytu. Przybliżone zużycie materiały źródłowe na 1 m 3 betonu wynosi:
Beton najlepiej przygotować w betoniarce lub zamówić
Można również zastosować inny lekki wypełniacz (szungizit, perlit, wermikulit ekspandowany, kruszony kamień o porowatych skały itp.). Grubość warstwy betonu z gliny ekspandowanej można przyjąć jako 150 mm. Beton układa się pasami o szerokości nie większej niż 2,5 m na podłożu zwilżonym wodą. Aby ograniczyć paski, montuje się szyny, służą one również jako sygnalizatory do określania grubości warstwy. Im grubsza warstwa izolacji, tym cieplejsza podłoga.
Pamiętaj, aby obserwować nachylenie w kierunku rynny lub lejka, aby zebrać i spuścić wodę
Na warstwę keramzytu układa się jastrych cementowo-piaskowy o grubości 40 mm. Skład zaprawy (M100) cement/piasek: jeden do trzech. Przed związaniem zaprawy należy powierzchnię wyprasować mleczkiem cementowym. Cement miesza się z wodą do stanu płynnej śmietany. Powierzchnia pokryta jest równomierną cienką warstwą mieszanki. Odbywa się to w celu zwiększenia wodoodporności betonowej podstawy.
Pod kłodami ceglane kolumny są instalowane z litych glinianych zwykłych cegieł (250x250 mm) na zaprawie cementowo-piaskowej. Odległość między słupkami w centrum wynosi 0,8-1,0 m. Na ich powierzchni układane są 2 warstwy pokrycia dachowego. Następnie układane są opóźnienia. Deski podłogowe przeciekającej podłogi mają sfazowania wzdłuż krawędzi w celu odprowadzania wody. Szczelina między deskami wynosi 5-6 mm.
Ważny! Nie można używać w wilgotnych lub mokrych pomieszczeniach cegła silikatowa, pustaki, bloki silikatowe.
Taka podłoga jest zdejmowana, aby móc wysuszyć deskę podłogową, aby zwiększyć jej żywotność. Deski mogą się przesuwać podczas chodzenia po nich, często są zaczepiane gwoździami, w kłodach przygotowuje się pod nimi gniazda do lądowania o głębokości do 5 mm lub na deskach nakleja się listwy dystansowe wzdłuż krawędzi.
Wykładzina podłogowa łaźni parowej i mydlanej może być wykonana ze zdejmowanych drewnianych osłon. Deski tarczy układane są ze szczeliną na prętach poprzecznych 50x50 mm. Rozmiar osłon jest brany pod uwagę ze względu na łatwość usuwania i suszenia.
Struktura podłogi jest taka sama: zagęszczony grunt, zagęszczona mieszanka piasku i żwiru, izolacja – keramzyt o grubości 150 mm. Na zaprawie cementowo-piaskowej o grubości 10-15 mm ceramika kafelki podłogowe. Podłoga posiada spad skierowany w stronę korytka odpływowego. Na płytce zainstalowane są zdejmowane osłony, dzięki czemu dolne pręty znajdują się wzdłuż odpływu wody.
Nieprzeciekająca podłoga drewniana to ciągła podłoga z desek na pióro i wpust wzdłuż bali. Najpierw określ położenie kolumn wsporczych. Umieszczone są w odległości 0,8-1,0 m od siebie, mierząc odległości w środkach. Dla każdej kolumny przygotowywana jest poduszka betonowa o grubości 100 mm i szerokości 70 mm nadwymiarowe kolumna.
Solidna, nie przeciekająca podłoga na ziemi. 1. Ziemia. 2. Poduszka z piasku. 3. Rozszerzona glina lub inny luzem materiał termoizolacyjny. 4. Fundament kolumny nośnej. 5. Kolumna z cegły. 6. Hydroizolacja. 7. Lagi. 8. Deska podłogowa
Solidną, nie przeciekającą podłogę należy ułożyć ze spadkiem. Rynna może być umieszczona w jednym z bali znajdujących się blisko ściany. 1. Ziemia. 2. Poduszka z piasku. 3. Rozszerzona glina lub inny luzem materiał termoizolacyjny. 4. Kolumna ceglana na betonowej podstawie. 5. Rynna. 6. Deska podłogowa
Podpory do bali wykonane są z betonu lub zwykłych cegieł glinianych na zaprawie cementowo-piaskowej. Rozmiar kolumn to 250x250 mm. Wysokość podpór musi odpowiadać górnej krawędzi osadzonej belki (fundamentu słupowego) lub górnej części ławy fundamentowej.
Kierunek układania kłody powinien być prostopadły do kierunku przepływu wody. Elementy drewniane są koniecznie izolowane od betonu lub cegły za pomocą dwóch warstw hydroizolacji (pokrycia dachowego). Na zagęszczonym gruncie wykonuje się keramzyt o grubości 15 cm.
Wariant podłogi nieizolowanej pokazano na rysunku. W tym przypadku deski spoczywają po jednej stronie bala ściennego, z drugiej - na balu rynnowym. Taca zakryta jest od góry drewnianą drabinką.
Izolowana podłoga składa się z bali z prętami czaszkowymi, do których przymocowana jest czarna podłoga. Następnie kładzie się paroizolację (membrana, polietylen, folie polipropylenowe), kładzie się na nią warstwę izolatora cieplnego (płyta z wełny mineralnej, styropian). Na warstwie izolacji termicznej kładzie się hydroizolacja rolek(materiał dachowy).
Izolowana, szczelna podłoga. 1. Gleba, poduszka z piasku i izolacja zbiorcza. 2. Filar z cegły. 3. Kłody i chropowata drewniana podłoga. 4. Izolacja. 5. Bale i wykończona podłoga układane ze spadkiem w kierunku rynny. 6. Rynna. 7. Membranę paroprzepuszczalną układa się na podłożu, hydroizolację układa się na warstwie izolacji termicznej
Pomiędzy czystą posadzką a hydroizolacją musi być co najmniej 3 cm odstępu.Wielkość opóźnienia w tym przypadku wynosi 100x170 mm. Pasek czaszki - 40x40 mm. W przypadku kłód należy stosować tylko solidną belkę.
Deski ryflowane układane są wzdłuż lagów. Deski są przyszywane gwoździami lub wkrętami samogwintującymi do bali przez pióro. Ta metoda rajdowania desek nazywana jest „parkietem”. Jego zaletą jest brak czapek na powierzchni deski.
Każda tablica jest dołączona do wszystkich opóźnień. Powinny ściśle przylegać do siebie. Szczelina między deskami nie powinna przekraczać 1 mm. Do łączenia desek używa się zszywek lub zacisków. Gwoździe do mocowania są używane 2-2,5 razy dłużej niż grubość desek. Koniec podłogi z desek nie sięga do ściany o 10-20 mm. W przyszłości lukę zakrywa cokół.
Odprowadzanie wody z powierzchni posadzki następuje dzięki pochyleniu posadzki w dwóch kierunkach. W punkcie odpływowym wykonywany jest otwór i instalowany jest syfon. Nachylenie podłogi można wykonać, regulując wysokość kłody.
Jak tylko człowiek staje się właścicielem wiejskiego domu, ma dość przewidywalne pragnienie posiadania łaźni. Ten budynek jest bardzo łatwy do zbudowania własnymi rękami i nie musisz wydawać dużych środków finansowych. Podczas budowy wanny należy zwrócić szczególną uwagę na konstrukcję podłogi - dobrze zamontowana powłoka zapewni odpływ wody, nie gnije i nie przestanie działać przed czasem. W dodatku przyjemny wygląd zewnętrzny zawsze cieszy oko.
Aby właściwie poradzić sobie z zadaniem, konieczne jest zapoznanie się z rodzajami podłóg i specyfiką ich zastosowania.
Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na projekt i wykonanie konstrukcji podłogi w wannie. Jeśli wszystko zostanie wykonane z zachowaniem wysokiej jakości, będzie można zapewnić wszystkim w pomieszczeniu wysoki komfort, a także trwałość jego obsługi i wszechstronność.
Osobliwością podłogi w wannie jest to, że spełnia ona kilka równoważnych funkcji. Po pierwsze powłoka zapewnia bezpieczeństwo ruchu osoby znajdującej się na styku „dwóch elementów”. Po drugie, w strefie łaźni parowej odpowiada za usuwanie Nadmiar wody. Po trzecie, jest ważną częścią całej konstrukcji sauny. Warto dodać, że podłoga przyczynia się również do zatrzymywania ciepła w pomieszczeniu.
Najczęściej podłoga w łaźni wykonana jest z drewna i betonu. Czasami stosuje się również cegłę, która charakteryzuje się wysokimi kosztami i skomplikowaną procedurą instalacji.
Do zaprojektowania łaźni parowej stosuje się jeden z dwóch podstawowych rodzajów podłogi: przeciekającą i nieprzeciekającą. Nieszczelny jest zawsze reprezentowany przez drewnianą konstrukcję wykonaną z desek podłogowych, która jest zamontowana na nośnym systemie opóźnień. Jeśli chodzi o bale, to są one montowane na określonej wysokości na filarach wsporczych, dolnej koronie lub wylewce betonowej. Aby woda spływała bez przeszkód, między dywanami pozostaje niewielka szczelina.
Nieprzeciekająca podłoga wykonana jest z drewna lub betonu. Jest to powłoka monolityczna o niewielkim nachyleniu, na dnie której wycięty jest otwór, podłączony do kanalizacji. Przez nią zużyta woda jest przesyłana do otworu spustowego.
Obie odmiany wykazują pewne zalety i wady. Nieszczelna podłoga zbiera się dość szybko, ale równie szybko ulega awarii. Warto dodać, że jeśli nie jest ocieplony, to temperatura w łaźni parowej będzie problematycznie niska.
Nieprzeciekająca warstwa wykazuje złożoną strukturę, co pozwala na uzyskanie wysokiej jakości hydroizolacji i izolacji termicznej. W przypadku awarii będziesz musiał całkowicie usunąć ostatnią warstwę, natomiast w przypadku przeciekającej wystarczy usunąć tylko część dywaników.
Według ekspertów najlepiej jest wykonać podstawę podłogi z betonu, zwłaszcza jeśli istnieje chęć zbudowania budynku kapitałowego z cegły lub kamienia, z kilkoma pokojami, które będą używane przez cały rok. Posadzka betonowa musi być uzupełniona o system odprowadzania wody i zabezpieczona hydroizolacją. Ta konstrukcja jest mocna i trwała, nie boi się wody, pary czy zmian temperatury. Posadzki betonowe mogą być użytkowane nawet przez 45 lat bez dodatkowych napraw.
Jednak są też pewne wady. Po pierwsze są zimne, więc trzeba zaizolować dodatkową powłoką np. kafelkową lub luzem. Po drugie, posadzki betonowe wymagają znacznych inwestycji, zarówno finansowych, jak i robocizny. Posadzki betonowe można wylewać w trzech etapach.
Jeśli jest budowany mała łaźnia, eksploatowana tylko w sezonie letnim, czyli warto wybrać podłogę drewnianą. Jest szybko i łatwo zbudowany z materiałów przyjaznych dla środowiska (najlepiej deski modrzewiowej), wygląda bardzo atrakcyjnie i tworzy niepowtarzalny klimat starej rosyjskiej sauny w łaźni parowej.
Niestety takie konstrukcje nie są trwałe, ponieważ w każdym przypadku drewno traci swoje pierwotne właściwości, poddając się działaniu wody i zmianom temperatury. Z tego wynika, że po pewnym czasie warto być gotowym do ponownego ułożenia podłogi.
Przy montażu podłóg drewnianych zaleca się wybór drzewa iglaste- jodła, modrzew, sosna i inne. Ponieważ to drewno zawiera duża liczbażywica będzie mniej podatna na wilgoć, a uwolnione olejki eteryczne pozytywnie wpłyną na zdrowie osób stosujących zabiegi wodne. Warto dodać, że zamoczone deski z drewna iglastego nie będą śliskie, co oznacza, że zapobiegną upadkom.
Konstrukcje drewniane dzielą się na nieszczelne i nieszczelne. Podłoga wylewania nie ma izolacji, dlatego nadaje się do łaźni zlokalizowanych w regionach południowych lub do opcji eksploatowanych wyłącznie w ciepły czas roku.
Nieprzeciekająca podłoga zbudowana jest z dwóch warstw desek. Górna, która będzie leżeć na górze, jest najlepiej wykonana z sosny lub deski z twardego drewna, a dolna, sucha, może być wyposażona w grzałkę.
Bale montuje się na wtopionej belce w przypadku fundamentu słupowego lub na krawędzi w przypadku fundamentu listwowego. Punkty styku są izolowane pokryciem dachowym pokrytym bitumem, eurobitumem lub podobnym materiałem hydroizolacyjnym.
Jeśli wanna będzie stać? stosy śrubowe, wtedy dobrym rozwiązaniem byłaby wisząca, nie przeciekająca podłoga z desek. Dodatkowa warstwa izolacji pozwoli Ci korzystać z wanny o każdej porze roku.
Podłóg drewnianych nie należy malować ani traktować roztworami chemicznymi. To raczej nie zwiększy trwałości, ale pozbawi deski możliwości oddychania i wypełnienia łaźni parowej wyjątkowym aromatem drzew iglastych. Najbardziej akceptowalnym rozwiązaniem byłoby dokładne przeszlifowanie desek przed rozpoczęciem budowy. Podłogę można również pokryć żaroodpornym lakierem na bazie wody wytrzymując do 120 stopni. Elastyczna powłoka zapobiega wnikaniu wilgoci, oparów i brudu w deski.
Dwuwarstwową kompozycję nanosi się na przeszlifowaną i zdezynfekowaną powłokę za pomocą pędzla. Cała procedura odbywa się w wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze 5-30 stopni. Dopiero po wyschnięciu lakieru po 2-3 godzinach można przystąpić do układania wykładziny.
Decydując się na stworzenie podłogi w wannie własnymi rękami, musisz zacząć od wysokiej jakości prac przygotowawczych. Właściciel musi radzić sobie z rodzajem gleby, która występuje na jego terytorium. Jeśli piasek, to jest to najlepsza opcja, ponieważ aby wyposażyć miejsca na odpływy odpływowe, wystarczy wypełnić żwirem o grubości 25 cm, jeśli jest gleba, która nie filtruje dobrze, na przykład glina, wtedy będziesz miał wykonanie tacki do przenoszenia płynnych nieczystości na zewnątrz wanny.
W przypadku dużych budynki łaźni Warto też zawczasu rozważyć filary wspierające. Pod każdą kolumną o przekroju 25 cm przygotowuje się mały fundament lub ubija piasek. Dobrym podparciem będzie rura azbestowa o wymaganej średnicy, zakopana w ziemi. Grunt jest ubijany, a następnie do gotowego szalunku wlewa się zaprawę cementową. Przed instalacją kolumny opóźnione są wyrównane.
Przed ułożeniem podłogi należy również usunąć z ziemi nadmiar śmieci, korzenie, duże kamienie itp. Jeśli wnętrze bloków łożyskowych jest wyraźnie wilgotne, prace należy odłożyć do momentu częściowego wyschnięcia.
Posadzka betonowa to konwencjonalna wylewka wykonana z roztworu piasku, cementu i specjalnych wypełniaczy, takich jak tłuczeń kamienny, żwir lub naturalne wióry marmurowe. Gotowe mieszanki są sprzedawane we wszystkich sklepach ze sprzętem w postaci suchej i są całkowicie gotowe do użycia. Mieszanina jest rozcieńczana zwykłą wodą, zgodnie z przewodnik krok po kroku, wymieszany z perforatorem z odpowiednią dyszą i używany zgodnie z przeznaczeniem.
Jeśli jastrych okaże się ostatecznym pokryciem lub przymocowane są do niego lekkie deski, nie dodatkowe składniki nie dodawaj do mieszanki. Jeżeli beton ma być pokryty płytkami, zaleca się wprowadzenie do składu wyjściowego gipsu i anhydrytu. Możesz zrobić własne lub kupić odpowiednia opcja w sklepie.
Posadzka betonowa montowana jest na balach lub bezpośrednio na ziemi. Jeśli postępujesz zgodnie z instrukcjami krok po kroku, najpierw musisz stworzyć system usuwania wody. Jest to konstrukcja składająca się z małego dołka wykopanego w ziemi i dwóch rur. Wykop ma wymiary 40 x 40 x 30 centymetrów, a jego ściany i dno mają być wybetonowane. Z jednej strony otworu wkładana jest rura o przekroju 20 cm, która trafi do rynny lub do autonomicznego szamba. Druga rura połączy dół z samą wanną.
Zaleca się wyposażenie go w zawór, aby zapobiec przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów do łaźni parowej. Ponadto zaleca się wykonanie „odpowietrzników” z rur azbestowych w piwnicy wanny. Pomogą zlikwidować nieprzyjemne „efekty węchowe”.
W drugim etapie konieczne jest przygotowanie podestu, na którym zostanie umieszczony stół. Aby stworzyć „dołek”, usuwa się górną warstwę gleby, a następnie do powstałego wgłębienia wlewa się piasek, pękanie cegieł, żwir i pokruszony kamień. Warstwa pierwszych trzech składników powinna osiągnąć grubość 25 cm, a żwir - 10. Wszystko jest dobrze zagęszczone i wylane mieszanką piasku i cementu o grubości do 6 centymetrów.
Ważne jest, aby warstwa betonu była nachylona w kierunku przygotowanego otworu z rurami.
Po wyschnięciu zaprawy układa się izolację termiczną i hydroizolację. Jako izolację stosuje się wełnę mineralną i tworzywo piankowe lub izolację paroizolacyjną i filcową. Materiał dachowy lub zwykła folia polietylenowa może działać jako środek hydroizolacyjny. Ostatni materiał umieszcza się pod izolacją termiczną i na niej. W kolejnym etapie montowana jest metalowa siatka zapewniająca wysokiej jakości wzmocnienie.
Wreszcie, od najdalszego rogu do wyjścia z łaźni parowej, wylewa się główny jastrych. Natychmiast musisz wyrównać rozwiązanie kielnią i, jeśli to konieczne, poprawić wady, co będzie wymagało pomocy innej osoby. Podłoga wysycha przez 2-3 dni, po czym na wierzchu można już zamontować deski lub płytki. Listwę układa się również pod kątem 2 cm w kierunku odpływu. Jeśli beton zostanie wybrany na ostatnią podłogę, należy go przetworzyć: wyrównać i przeszlifować. Otwory odpływowe dla wygody i estetyki powinny być zamknięte drewnianymi prętami.
Betonowa posadzka jest dość zimna, dlatego warto również przygotować specjalne drewniane kraty, po których ludzie będą chodzić. Kratki te suszy się po każdej wizycie w wannie. Te same projekty są używane w obecności płytek ceramicznych. Pozwalają ograniczyć ślizganie się po podłodze i nadmierne nagrzewanie się płytki.
Podłogę w drewnianej wannie tworzą dwoje różne sposoby. Pierwsza pozwala na wykonanie nieszczelnej powłoki, a druga - nieszczelna. W pierwszym przypadku, odpowiednim dla początkujących, pokład desek jest montowany w odstępach około 3 mm, aby usunąć płyny. Przez nie woda natychmiast przepływa do otworu do drenażu. Dominującym atutem jest to, że taką podłogę można zdjąć i wysuszyć, co oznacza, że nie będzie gnić i będzie służyła przez dłuższy czas.
Działka jest wyrównana i posypana żwirem. Następnie powstaje zazwyczaj gliniana powierzchnia z dołem. Jeśli wybór jest dany jastrych cementowy, konieczne jest zapewnienie mu hydroizolacji. Drewniane bale, które powinny zostać poddane wstępnej obróbce, mocowane są na podporach w odstępie 50 cm - dzięki czemu powietrze może swobodnie nadmuchać konstrukcję ze wszystkich stron. Następnie układa się podłogę pozostawiając 2-3 mm szczeliny między ścianami, podłogą i deskami. Pod drewnianym pomostem znajduje się skarpa do odprowadzania wody, do której używa się żwiru. Opadająca woda zostanie skierowana do studni filtra.
Taka konstrukcja może trwać do 6 lat, jeśli powłoka jest okresowo suszona. Zaleca się zbieranie go z gatunków modrzewiowych lub iglastych, ale w żadnym wypadku z dębów, które po zmoczeniu są bardzo śliskie. Deski powinny mieć grubość 4–5 cm, najczęściej przeciekające podłogi stosuje się w domkach letniskowych, do których właściciele przyjeżdżają okresowo w okresie letnim.
Drugim rodzajem podłóg drewnianych jest szczelny z odpływem, który wybierają właściciele całorocznych łaźni grzewczych. Podłoga posadowiona jest na wylewce betonowej ze spadkiem, który jest uformowany tak, aby woda bezproblemowo spływała i kierowana była do przystosowanego do tego studzienki. Powłoki te mogą trwać do 12 lat, ze względu na obecność warstw przeciągowych i termoizolacyjnych.
Przede wszystkim wykonuje się otwór rurami według algorytmu podanego dla posadzek betonowych. Następnie przygotowuje się miejsce i, w razie potrzeby, wylewa się betonowy jastrych. Podstawa podłogi jest pokryta papą dachową do hydroizolacji i pianką z gliny ekspandowanej do izolacji.
Bale montowane są na solidnych stolikach nocnych, które są wycinane ze zbrojonego betonu i ozdobione ceglanymi lub betonowymi stojakami, poprzez szczelinę 50 centymetrów. Następnie instalowana jest podstawa pośrednia. Wysokość na jakiej planowane są opóźnienia ustalana jest w zależności od wysokości belki osadzonej (z fundamentem słupowym) lub betonowych „taśm” (z fundamentem listwowym). Kłody umieszcza się równolegle z wąską stroną łaźni parowej z dala od ścian wanny - zaleca się uwzględnienie odstępu 3-4 cm.Na kłodach należy również wykonywać cięcia, aby uzyskać nachyloną powierzchnię.
Kolektor wodny o wymiarach 40 x 40 cm i głębokości 30 cm umieszcza się pomiędzy podporami i zagęszcza zaprawą betonową lub gliną. Na wysokości 2 cm od dna rura jest zamontowana pod kątem, aby płyn spokojnie wchodził do szamba.
„Dolna” podłoga z niskogatunkowych desek, mocowana od spodu belek, pokryta jest kolejną warstwą materiału izolacyjnego i pokrycia dachowego, a także paroizolacją, która ochroni wszystkie poprzednie poziomy przed płynami. Następnie, przy nachyleniu 10 stopni, montowana jest warstwa wykończeniowa desek na pióro i wpust. Rowek montażowy musi pasować do wnętrza konstrukcji. Nachylenie wynika z faktu, że prześwit w opóźnieniu zwiększa się po stronie prowadzącej do punktu zbiórki.
Ważne jest, aby deski przylegały ściśle, a powłoka była przymocowana do legarów za pomocą wkrętów i gwoździ pod kątem 45 stopni. Deski są wybierane o grubości 3-5 cm Podstawa pieca jest montowana po zainstalowaniu kłody, ale przed ułożeniem podłogi.
Po zakończeniu tych wszystkich prac pomieszczenie jest suszone, deski na końcu przybijane, a samą podłogę uzupełniają listwy przypodłogowe. Cokół należy zamontować tak, aby spływająca wilgoć nie znajdowała się pod listwami. Oznacza to, że nie powinno być żadnych luk, a poszycie powinno leżeć na samej listwie przypodłogowej.
Ciepła podłoga w łaźni pozwala nie tylko osiągnąć optymalny mikroklimat w pomieszczeniu, ale także wysuszyć je z wysoką jakością. Tym samym następuje wydłużenie czasu działania wykończenia i niższych pięter. System ogrzewania podłogowego jest rzeczywiście drogi, ale zapewnia właścicielom dodatkowy komfort.
Aby zaprojektować podgrzewany system w wannie, możesz skorzystać z dwóch metod: rur wodnych lub kabel elektryczny. Pierwsza opcja jest dość skomplikowana pod względem instalacji. Rury wodociągowe są ciężkie, szczególnie pod ciśnieniem wody. Oznacza to, że będziesz musiał wykonać wzmocnione wzmocnienie jastrychu podłogowego. Jest to zamknięty układ rurociągów, po których, dzięki pracy pompy, przemieszcza się ciekły nośnik ciepła. Zwykle jest to woda, ale dozwolone są również środki przeciw zamarzaniu, glikol etylenowy i inne odmiany. Do wyposażenia takiego systemu potrzebny będzie kocioł, pompa, plastik lub miedziane rury, a także okucia.
Konstrukcja jest złożona, więc identyfikacja przyczyny wycieku będzie problematyczna, zwłaszcza w przypadku jastrychu betonowego. A w przypadku poważnych uszkodzeń będziesz musiał zmienić cały system. Wady podłogi wodnej w łaźni parowej obejmują również:
Istnieją dwa sposoby układania podłogi wodnej: beton i podłoga. Pierwsza jest podobna do układania kabli elektronicznych, ale jest grubsza. Krok układania rur osiąga 40 cm, nie należy obserwować ostrych zagięć i załamań, które zakłócają cyrkulację chłodziwa. Drugi wykonywany jest na specjalnej podstawie wykonanej z drewna lub styropianu. Ponadto ciepłą podłogę można również zamontować na drewnianej powierzchni.
Do montażu podłogi z ogrzewaniem wodnym najczęściej stosuje się rury wykonane z metalu z tworzywa sztucznego, polietylenu lub stali. Ich układanie odbywa się na dwa sposoby: „wąż” lub „ślimak”. Pierwsza metoda jest dostępna tylko dla profesjonalistów, ponieważ jest uważana za bardzo pracochłonną. Jego główną wadą jest to, że powierzchnia podłogi różni się od siebie warunki temperaturowe. Przy wejściu są zwykle najwyższe, a im dalej, tym zimniej. Faktem jest, że zaopatrzenie w wodę odbywa się z jednej strony, a liście - z drugiej. Druga metoda układania pozwala na równomierne rozprowadzenie ciepła po całej podłodze.
Do budowy Układ elektryczny stosowane są fabryczne „podłogi kablowe”, modele na podczerwień z folii lub maty na podczerwień prętów. Bardzo często pojawiają się obawy o bezpieczeństwo korzystania z podgrzewanej elektrycznie podłogi w łaźni parowej lub łazience. Właściciele obawiają się, że w wyniku awarii pojawi się zagrożenie porażenia prądem. Ta opcja jest jednak niemożliwa, ponieważ możliwość pojawienia się cieczy w układzie dąży do zera. Konstrukcja nagrzewa się pod wpływem wysokich temperatur i suchego powietrza, a nawet w przypadku awarii wilgoć po prostu nie ma czasu, aby dostać się do środka.
Kable elektryczne są dość proste i pod każdym względem łatwe do zainstalowania. Sprzedawane są gotowe „okręty podwodne”, które należy umieścić na powierzchni podłogi i wylać betonem. Kabel należy ułożyć na siatkowej podstawie. Ten system nie ma specjalnych problemów z naprawą i instalacją. Dodatkowo jest wyposażony w czujniki temperatury.
Elektryczne ogrzewanie podłogowe na podczerwień jest uważane za najtańszy i najłatwiejszy sposób na ogrzewanie postojowe. Folia termiczna sprzedawana w rolkach jest nawijana na powłokę, a paski z elementami grzejnymi są przyklejane do podłoża prymitywną taśmą klejącą. Nie ma potrzeby stosowania wylewki cementowej ani dodatkowej hydroizolacji i izolacji termicznej.
Klej do płytek jest natychmiast wylewany na folię i montuje się płytki, zwykle z gresu porcelanowego lub klinkieru. Wykładzina podłogowa może być umieszczona bezpośrednio na ciepłej warstwie, ale mistrzowie nadal wolą pozostawić warstwę izolacyjną i wyrównującą między folią a wykładziną podłogową.
Podłogi na podczerwień są całkowicie uszczelnione i elektrycznie bezpieczne i mogą być stosowane nawet na podłogach z elementami drewnianymi. Maksymalna temperatura ogrzewanie wynosi 45 stopni i jest bardzo wygodne dla zwiedzających.
Elementy podłogi izolowanej termicznie na podczerwień prętową nazywane są również matami. Elementy grzejne w nich to pręty, które są przymocowane do przewodów zasilających. „Łączenia” prętów są wykonywane równolegle, więc awaria jednego pręta nie doprowadzi do zakłócenia całego systemu, co jest bardzo przemyślane. Rdzeń podłogi jest montowany w kleju do płytek lub jastrychu cementowym.
Konwencjonalne ogrzewanie podłogowe układa się na izolacji termicznej, a następnie wyrównuje jastrychem, na którym nakładana jest ostateczna powłoka. Profesjonaliści zalecają również, aby nie oszczędzać na hydroizolacji, która może zapobiec pojawianiu się kondensacji podczas procesu pracy. Jako hydroizolację stosuje się prostą folię polietylenową, jako grzejnik - wełnę mineralną, keramzyt, styropian i penofol.
Nie zapominaj, że przy wyborze ciepłej podłogi niezwykle ważne jest prawidłowe podejście do zakupu ostatecznej wykładziny podłogowej. Jeśli jest to płytka, która szybko się nagrzewa, będziesz musiał położyć na wierzch drewniane ruszty.
Istnieje ogromna liczba opcji wykańczania łazienek: łaźnie parowe, pralnie, pokoje do odpoczynku. Jednak projekt podłogi nie jest szczególnie oryginalny - z reguły jest zwięzły i funkcjonalny, a za estetykę odpowiadają inne elementy dekoracyjne. Zwykle wybór zależy od osobistych preferencji i możliwości finansowych. Jednak głównymi kryteriami są zastosowanie naturalne materiały, minimalizm i wygoda.
Na podłogę nadają się następujące materiały:
Tradycyjne wykończenie łaźni parowej polega na zastosowaniu okładziny z twardego drewna jako okładziny ściennej. Takie ściany szybko się nagrzewają, ale ich temperatura jest uważana za wygodną dla swobodnych akcentów. W żadnym wypadku nie należy używać podszewki sosnowej do dekoracji łaźni parowej, ponieważ ta podstawa po podgrzaniu wytwarza toksyczne substancje. Do sufitu odpowiednia jest podszewka wykonana z lipy klasy A lub B. Jeśli istnieje chęć udekorowania tradycyjnej rosyjskiej łaźni, najlepszym rozwiązaniem będzie krakacz lipowy z łykiem.
Podłoga w łaźni parowej może być wykonana z drewna lub betonu, a w pobliżu pieca można postawić blok kafli. Jeśli zdecydujemy się na pokrycie całej powierzchni płytkami, będziemy musieli zadbać o drewniane ruszty, które się nie nagrzewają.
Najczęściej preferowane są powłoki drewniane. Wnętrze powinno być żywe, naturalne i bez materiałów syntetycznych.
Jeśli preferowana jest łaźnia parowa - sauna, możesz skorzystać z różnych rozwiązań projektowych. Na przykład połącz podszewkę z kamieniem, a cegłę z płytami granitowymi i blokiem domowym. Jednak w przypadku podłóg ponownie zalecane są tylko drewniane wykładziny.
W łazience z reguły wybiera się kombinacje drewna i płytek ceramicznych. Na przykład może to być drewno iglaste, które ma wysokie właściwości hydrofobowe i atrakcyjny wygląd.
Płytka powinna być antypoślizgowa i utrzymywać komfortową temperaturę. W przeciwnym razie wymagana jest specjalna mata.
W przedsionku lub pokoju wypoczynkowym zastosowano estetyczne połączenia gresu porcelanowego, kamienia naturalnego, tapety i tynku. Projekt realizowany jest przez harmonijne połączenie mebli, akcesoriów i materiałów wykończeniowych. Nie ma specjalnych wymagań, jedyne, aby pokój wypoczynkowy nastrajał w odpowiedni nastrój i pozwalał na komfortowe spędzanie czasu.
Aby proces montażu podłogi w wannie przebiegał „bez problemu”, eksperci zalecają przestrzeganie szeregu przepisów.
Jakościowo obrobiony wylewka betonowa na podłodze będzie dobrze pasować drewniane ściany i sufit. Materiałami do tego ostatniego mogą być deski i podszewka, tworząc oryginalną kombinację. Duże okno, lakoniczny piec i proste drewniane półki doskonale uzupełnią wnętrze.
Podest wyłożony płytkami pod nagrzewnicą może stać się jasny akcentłaźnia parowa i, nawiązując do pralni, łączą dwa wnętrza w jedno. Możesz dodać brutalności do pokoju, jeśli zastąpisz go naturalnym lub sztucznym kamieniem naturalnym. On z kolei będzie wymagał wkładek na ścianach samej łaźni parowej.
Łaźnia parowa - główna gałąź wanny, ma specjalne wymagania. Pomieszczenie powinno doskonale zatrzymywać ciepło, nie bać się wilgoci i wysokiej temperatury. Obecnie istnieje duża liczba materiałów budowlanych i technologii, które pozwalają programistom wybrać dla siebie akceptowalną opcję, biorąc pod uwagę osobiste preferencje i możliwości finansowe. Ale to nie tylko wpływa optymalny wybór podłoga w łaźni parowej.
Jak wspomniano powyżej, przy wyborze deweloper bierze pod uwagę pragnienia i możliwości. Ale profesjonalni budowniczowie nie zalecają skupiania się tylko na tych czynnikach, jest jeszcze kilka bardzo ważnych punktów.
Do wanien stosuje się trzy rodzaje fundamentów: śrubowe lub betonowe, słupowe i płytkie.
Powyższe cechy różnych rodzajów fundamentów należy wziąć pod uwagę przy wyborze opcji podłóg w łaźni parowej, niezależnie od życzeń deweloperów.
stos śrub
Tylko dwa rodzaje gleb wpływają na technologię budowania podłóg w łaźni parowej.
Tutaj wszystko jest proste – im zimniejszy klimat, tym cieplejsze powinny być podłogi w łaźni parowej. Zdecydowanie nie zaleca się instalowania podłóg cementowych w regionach północnych.
Podane informacje należy wziąć pod uwagę przy wyborze opcji podłogi w wannie, ale to nie wystarczy, aby podjąć świadomą ostateczną decyzję. Musisz dowiedzieć się więcej o cechach podłóg, ich zaletach i wadach.
Ten parametr ma również wpływ na podejmowanie decyzji, należy o tym pamiętać i porównać z rodzajem fundamentów, właściwościami fizycznymi gruntów i strefami klimatycznymi lokalizacji budynku.
Stół. Rodzaje podłóg w łaźni parowej.
| Rodzaje podłóg w łaźni parowej | Krótki opis cechy architektoniczne i wydajność |
|---|---|
| Najprostszy i najbardziej tania konstrukcja wszystkie stare łaźnie miały takie podłogi w łaźniach parowych. Między deskami pozostają szczeliny o szerokości około 5 mm, nachylenie podłogi nie jest wymagane. Woda spływa na ziemię i wsiąka w nią. Nie trzeba się obawiać, że w pobliżu łaźni pojawią się strumienie, nie myją się w łaźni parowej, ale biorą kąpiel parową. W związku z tym zużywa się niewiele wody. Wadą nieszczelnych podłóg jest niska temperatura powierzchni. Ale ten problem nie jest krytyczny z kilku powodów. Po pierwsze, nogi nie pozostają długo na takiej podłodze, wystarczy sięgnąć do zainstalowanej na wzniesieniu półki. Po drugie, krótki pobyt na zimnej powierzchni nie powoduje przeziębienia, ale hartuje organizm, poprawia funkcjonowanie układu odpornościowego. Po trzecie, jeśli podeszwy stóp są bardzo wrażliwe na niskie temperatury, można wykonać drewniane kraty i chodzić po nich. |
| Tablice są ściśle połączone przez urządzenia społecznościowe, powierzchnie boczne może być płaski lub na pióro/wpust. Takie podłogi koniecznie mają nachylenie z jednej strony i odpływ. Nachylenie jest niewielkie, około centymetra metr bieżący. Odpływ znajduje się pod ziemią z kolejnym kranem poza obwodem łaźni parowej. To koniec złożone struktury podłogi w łaźni parowej, ale po swojemu Charakterystyka wydajności przewyższają te nieszczelne. |
| Używany tylko w ekskluzywnych drogich kąpielach. Podstawą jest mieszanka cementowo-piaskowa lub beton, nie ma podziemnego. Koniecznie zaaranżuj osobny odpływ, gładź to płytki ceramiczne lub gres porcelanowy. Profesjonalni budowniczowie zdecydowanie nie zaleca się układania takich podłóg w łaźni parowej o wysokiej temperaturze powietrza. Faktem jest, że płytka ma świetna przewodność cieplna, gorąca podłoga szybko oddaje ciepło, stopy mogą być zbyt gorące. Pod względem kosztów i złożoności produkcji zajmują wiodącą pozycję wśród wszystkich opcji podłóg w łaźni parowej. |
Dla tradycyjnych drewniane wanny rób lepiej. Modrzew jest uważany za najlepszą rasę, nie boi się wilgoci, w bezpośrednim kontakcie z wodą wzrasta siła. Wadą modrzewia jest jego wysoki koszt. W związku z tym większości deweloperów zaleca się wykonanie podłóg w łaźni parowej z drewna iglastego.
Na przykład rozważymy dość złożoną i kosztowną podłogę w łaźni parowej - nie przecieka z izolacją. Ta opcja jest wykorzystywana w przypadkach, gdy w rodzinie są małe dzieci, dla których konieczne jest zwiększenie komfortu przebywania w pomieszczeniach.
Wstępne dane.Łaźnia parowa jest remontowana, podłoga jest wymieniana ze względu na obecność pęknięć, które stwarzały niedogodności dla małych dzieci. Materiał produkcyjny - deski iglaste, powierzchnia przednia zostanie pokryty specjalnym odpornym lakierem. Jako grzałkę zastosowano trwałą, wodoodporną, ekstrudowaną piankę polistyrenową. Prace przy układaniu podłogi w łaźni parowej odbywają się w dwóch etapach. W pierwszym etapie stara powłoka jest demontowana, dokonywana jest rewizja stanu elementy drewniane i bieżące naprawy. W drugim etapie w łaźni parowej kładzie się nową podłogę.
Krok 1. Usuń listwy przypodłogowe na całym obwodzie pomieszczenia. Podważ je ostrożnie, użyj drewnianych okładzin, aby zabezpieczyć powierzchnie desek przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Krok 2 Odkręć śruby mocujące deski podłogowe.
Praktyczne porady. Nigdy nie używaj czarnych wkrętów samogwintujących, bardzo boją się wilgoci i szybko się utleniają. Utlenione czapki nie tylko pogarszają wygląd podłogi łaźni parowej, taki sprzęt jest wtedy bardzo trudny do odkręcenia. Najczęściej deski trzeba oderwać, po czym pozostają duże dziury. Obszary problemowe trzeba załatać, jest to długie i trudne. Ponadto ślady pieczęci będą zawsze widoczne.
Krok 3 Sprawdź konstrukcje podłóg pod kątem pleśni i zgnilizny, jeśli zostaną zidentyfikowane problemy, należy je wyeliminować.
Krok 4 Usuń opóźnienia seksualne. Uszkodzone obszary należy usunąć z powierzchni tarcicy, do tego można użyć strugarki elektrycznej. Zaleca się przetrzeć powierzchnię ścian pod listwami przypodłogowymi dowolnym środkiem antyseptycznym. Lagi muszą być impregnowane tym samym składem.
Na to Praca przygotowawcza gotowe, możesz rozpocząć układanie nowej podłogi w łaźni parowej.
Ważny. Podczas budowy wanny pamiętaj o skutecznej wentylacji pomieszczeń. Po wykonaniu zabiegów wodnych łaźnię parową i myjnię należy jak najszybciej wysuszyć, nie można tego osiągnąć tylko otwierając drzwi. Wysoka wilgotność i wysoka temperatura to główni wrogowie tarcicy. Żadna ilość impregnatu nie zapobiegnie gniciu desek, jeśli są stale mokre i ciepłe.
Podłoga zostanie wykonana ze spadkiem, odprowadzającym wodę do tacy. Całe drewno powinno być zaimpregnowane. Jak pokazuje wieloletnia praktyka, najlepszym środkiem antyseptycznym jest używany olej samochodowy. Jeśli jakiś specyficzny zapach jest niepokojący, to kłody można trzymać na zewnątrz przez kilka dni, a przy słonecznej, ciepłej pogodzie szybko zniknie. Dodatkowo w naszej wersji podłoga łaźni parowej jest solidna, co stanowi dodatkową gwarancję braku nieprzyjemnych zapachów podczas zabiegów.
Krok 1. Określ poziom podłogi i kąt desek. Kierunek zbocza od drzwi wejściowych do przeciwległej ściany łaźni parowej. Znaki można wykonać za pomocą podstawowego poziomu wody lub za pomocą nowoczesnego urządzenia laserowego. Druga opcja pozwala szybciej tworzyć znaczniki, ale nie każdy amator ma w domu tak profesjonalne narzędzia.
Górna płaszczyzna cokołu powinna znajdować się około pięciu milimetrów poniżej progu, biorąc pod uwagę jego szerokość, zaznacz linie położenia desek podłogowych. Po przeciwnej stronie wykonaj te same operacje, nie zapomnij o zboczu.
Krok 2 Przymocuj opóźnienia zgodnie ze znakami. Dużo łatwiej je naprawić specjalnymi perforacjami metalowe narożniki. Doskonale trzymają dużą wagę i umożliwiają w razie potrzeby naprawienie popełnionych błędów. Narożniki są mocowane do bocznych i dolnych powierzchni kłody, dzięki czemu wzrasta niezawodność konstrukcji.
Perforowane narożniki mają wiele otworów, ale nie oznacza to, że trzeba w nie wkręcać wkręt samogwintujący. Z jednej strony potrzebne są nie więcej niż trzy sztuki. Dostępne są dodatkowe otwory, dzięki czemu możesz wybrać; optymalna lokalizacjaśruby mocujące. Na tarcicy są sęki i pęknięcia, tutaj nie montuje się okuć.
Praktyczne porady. Powierzchnia kłody jest ściśle pozioma, a deski podłogowe ustawione pod kątem. W związku z tym nie stykają się z całą powierzchnią podpór. Nie martw się, jest o wiele lepiej dla pary. Faktem jest, że podłoga nie ma dużych obciążeń, deski nie zwisają. A obecność niewielkiej szczeliny między nimi a opóźnieniami przyspiesza proces suszenia tarcicy, co ma pozytywny wpływ na czas pracy.
Lagi są znacznie łatwiejsze i szybsze do założenia na linie. Aby to zrobić, przymocuj pierwszy i ostatni dokładnie na znakach, przeciągnij linkę między nimi i użyj jej jako szablonu do mocowania wszystkich pozostałych.
Krok 3 Kontynuuj instalację tacy na wodę. Niektóre modele muszą być najpierw przystosowane do łaźni parowej. W tym celu szlifierka z tarczą do metalu odcina dodatkowe płaszczyzny, które uniemożliwiają jej bezpieczne zamocowanie drewniane lagi. Mistrz musi na miejscu wybrać konkretny schemat udoskonalenia, biorąc pod uwagę wszystkie cechy podłogi łaźni parowej. Celem uszlachetniania standardowej tacy jest to, aby deski ściśle przylegały do jej powierzchni, należy wykluczyć pojawienie się przecieków.
Sprawdź ponownie położenie płaszczyzny podłogi przed zainstalowaniem korytka. Od przeciwległej ściany zaleca się umieszczenie tacy na całej powierzchni jednej deski, w tym celu układa się ją prostopadle do reszty. Dużo łatwiej jest ułożyć jedną całą deskę prostopadle niż użyć wielu krótkich kawałków. Należy to rozważyć na etapie pomiarów i przygotowania tarcicy.
Aby spuścić wodę z tacy odbiorczej, poprowadź rury do odbiornika. Można je wynieść na zewnątrz lub zainstalować odbiornik w łaźni parowej. Jak to jest zrobione?
Krok 4 Przybij listwy lub kawałki desek do skrzyni (podłoża) do spodu kłody. Na nich zostaną ułożone płyty izolacyjne. Jest potrzebny w celu podniesienia komfortu przebywania w łaźni parowej dla małych dzieci. Listwy drewniane należy również zaimpregnować dowolnym środkiem przeciw gniciu.
Krok 5 Zaleca się wcześniejsze przygotowanie desek podłogowych. Jeśli wystąpią problemy z wymiarami wanny (kąty nie są równe 90 °), wówczas długość każdej deski będzie musiała zostać dostosowana osobno. Aby ułatwić dalszą instalację, zamontowane deski należy ponumerować.
Praktyczne porady. Bardziej opłaca się przygotować deski przed zainstalowaniem warstwy izolacyjnej: poruszanie się po niej jest niebezpieczne, stwarza znaczne ograniczenia ruchów.
Nie zapominaj, że koniec każdej deski musi ściśle przylegać do rowka tacy odpływowej. Prace przy montażu podłogi będą musiały być wykonywane ręcznie, ostrożnie przy użyciu narzędzi stolarskich. Nigdy nie naruszaj przepisów bezpieczeństwa. Profesjonalni budowniczowie twierdzą, że nie należy się obawiać narzędzi, w przeciwnym razie trudno będzie pracować. Ale muszą być szanowane, jedyny sposób, aby zapobiec urazom.
Krok 6 Zainstaluj izolację w niszach. W przypadku łaźni parowej wystarczy grubość pięciu centymetrów. Niedoświadczonym deweloperom może się wydawać, że to nie wystarczy, ponieważ wszystkie przepisy budowlane i przepisy zalecają grubość warstwy izolacji co najmniej dziesięciu centymetrów. W regionach o zimnym klimacie parametr ten wzrasta do 25 cm Zalecenia są poprawne, ale tylko dla lokali mieszkalnych, w których ludzie są stale. Pobyt w łaźni parowej jest krótki. W tym czasie warstwa izolacji o grubości 5 cm nie zdąży się nagrzać do pełnej grubości, nie nastąpi utrata czynnej energii cieplnej. A po tym, jak wszyscy zaakceptują procedury wodne, utrata ciepła nie ma znaczenia.
Szczeliny między izolacją a konstrukcjami drewnianymi należy starannie spienić. Zaleca się regularne stosowanie pianka montażowa, jest niedrogi, a pozytywny efekt aplikacji jest znaczący. Jeśli nie ma praktyki spieniania, lepiej się trochę nauczyć, a potem zabrać się do pracy.
Praktyczne porady. Jeśli ilość materiału jest obliczona poprawnie, wystająca pianka nie przeszkadza w mocowaniu desek podłogowych w łaźni parowej. Odcinanie nadmiaru powinno odbywać się tylko w wyjątkowych przypadkach. Faktem jest, że podczas krzepnięcia pory zamykają się, woda nie dostaje się do pianki. A po odcięciu nadmiaru otwierają się pory powietrza, wilgoć spokojnie wnika w grubość pianki. Negatywne konsekwencje takiej sytuacji są wszystkim dobrze znane.
Krok 7 Rozpocznij układanie desek na podłodze, zwróć uwagę na wcześniej wykonaną numerację. Jeśli deski są suche i równe, nie pojawiają się żadne problemy. Jeśli są należne wysoka wilgotność lub niewłaściwe przechowywanie wypaczone, wtedy każdy z nich będzie musiał zostać połączony. Nie jest to trudne, ale będziesz musiał kupić gotowe urządzenie do dokręcania lub zrobić to sam.
Każda deska jest mocowana na krawędziach za pomocą dwóch okuć. Możesz użyć wkrętów samogwintujących (długich i drogich) lub zwykłych gwoździ. Długość gwoździ dobierana jest w zależności od grubości desek. Ale jest jeden wymóg obowiązkowy: głębokość gwoździowania w kłodzie powinna wynosić co najmniej dwie grubości desek. W przeciwnym razie istnieje wysokie ryzyko poluzowania pilawu w łaźni parowej. Na przykład, jeśli grubość desek wynosi 25 mm, długość gwoździ powinna wynosić około 70 mm.
Krok 8 Szczeliny między podłogą a ścianami na obwodzie pomieszczenia można również spieniać. Będzie to dodatkowe uszczelnienie.
Krok 9 Przybij cokół. Jeśli Twoje elementy są wykonane z tworzywa sztucznego, to nie musisz odcinać wystającej pianki, już mówiliśmy dlaczego. Listwy przypodłogowe mocuje się małymi gwoździami lub wkrętami samogwintującymi.
Na tym zakończono prace związane z układaniem podłogi w łaźni parowej, można przystąpić do wykańczania powierzchni przedniej.
Jako warstwa nawierzchniowa dopuszcza się użycie specjalnego, stabilnego lakieru. Przed nałożeniem powierzchnię należy przeszlifować, dokładnie odkurzyć. Do szlifowania lepiej użyć maszyny elektrycznej, nie tylko ułatwia to pracę, ale także znacznie poprawia jakość. Nigdy nie twórz rękami tak gładkiej powierzchni.
Odporne na ścieranie lakiery akrylowe sprawdziły się w praktyce. Jeśli producenci ponoszą odpowiedzialność, podłoga będzie używana przez długi czas, nie trzeba będzie wykonywać okresowych napraw z powodu zużycia powłoki wykończeniowej.
Możesz pokryć zwykłym pędzlem, liczba warstw to co najmniej dwie. Ponadto podczas pokrywania drugą warstwą pędzel powinien poruszać się prostopadle do pierwszej. W przypadku łaźni parowych zaleca się wykonanie trzech lub czterech warstw lakieru, dzięki czemu wydłuża się czas działania. Każda kolejna nakładana jest dopiero po całkowitym wyschnięciu poprzedniej, nie ma potrzeby zmniejszania ilości warstw poprzez zwiększanie grubości każdej z nich. Takie rażące naruszenie technologii powlekania ma niezwykle negatywne konsekwencje.
Pod koniec pracy zaleca się przewietrzenie łaźni parowej przez kilka dni, w tym czasie nieprzyjemne zapachy i szkodliwe związki chemiczne zostaną całkowicie usunięte. Po pierwszym rozgrzaniu należy również powtórzyć wentylację i dopiero wtedy można wejść do łaźni parowej.
deski podłogowe
Jak zrobić odpowiednią podłogę w wannie? Jaki rodzaj konstrukcji jest bardziej odpowiedni? Co jest lepsze - podłoga betonowa czy drewniana? W tym artykule dowiesz się o tym i nie tylko, w którym znajdziesz bardzo przydatne wskazówki.
Klasyczne stare łaźnie ogrzewane były piecem-grzejnikiem. Ani izolacja, ani co więcej, ogrzewanie podłogowe nie było w nich nawet sugerowane. Podłogi były gliniane. W najlepszym razie zrobili podłogi drewniane. W pomieszczeniu nie było wentylacji, a łaźnię ogrzewano „na czarno”, wyrzucając produkty spalania przez drzwi lub małe okienko znajdujące się pod samym okapem.
Współczesne budownictwo posiada wiele technik i zasad budowy różnych formatów konstrukcji z wykorzystaniem różnych form i metod izolacji podłoża z wykorzystaniem materiałów ultratechnologicznych uzyskanych w wyniku niepohamowanego wzrostu postępu naukowego i technologicznego z wykorzystaniem nanotechnologii.
Ale podstawowa zasada budowania wanien z kompletnym zestawem przestrzenie wewnętrzne, pozostała taka sama. Czy to, że oddając hołd obecnej chwili, oprócz łaźni parowej, pralni i garderoby dodano nowe strefy relaksu, basen, salę bilardową i kilka innych pomieszczeń. Ale nowoczesne projekty budynków łaźni są całkowicie zależne od kaprysów i życzeń klienta, jak mówią: „Na każdą kieszeń”.
Proces budowy własnej łaźni parowej jest wieloetapowy, obejmujący kilka istotnych etapów. Odrębnym etapem jest układanie podłóg, obejmujący nie tylko montaż podłóg, ale także montaż wentylacji, kanalizacji, hydro, paroizolacji oraz termoizolacji.
Wiele zależy od jakości materiałów budowlanych i wykończeniowych, a także od wybranej technologii prac budowlanych. Istnieje wiele subtelności w układaniu podłóg i ich elementów w łaźni. Napisałem więcej niż jeden tom rekomendacji od czołowych budowniczych na temat prawidłowe urządzenie podłogi łazienkowe, w zależności od ich odmiany.
Kwestią nadrzędną przy tworzeniu projektu pokoju jest wybór materiału na podłogę. W przypadku nowoczesnej prywatnej kąpieli dziś najbardziej akceptowalnymi opcjami są dwa rodzaje wznoszonych konstrukcji - konstrukcja drewniana i konstrukcja betonowych fundamentów. Każdy z nich ma swój własny pozytywne aspekty, a także pewne niuanse trudności technicznych podczas tworzenia.
Klasykiem tego gatunku jest tworzenie przytulnych i przyjaznych dla środowiska podłóg drewnianych. Główną zaletą jest szybkość ich budowy i montażu. Ponadto uważa się, że drewno naturalne wnosi do pomieszczenia przytulność, wyjątkowy smak i wypełnia je życiodajną siłą.
Podłogi drewniane według ich cech konstrukcyjnych dzielą się na dwa typy:
Pozwalają wodzie swobodnie przenikać przez sufit, spływając do specjalnie wyposażonego podziemi. Do ich urządzenia stosuje się deski podłogowe, układane na tym samym poziomie w taki sposób, aby między nimi tworzyły się szczeliny lub szczeliny o szerokości co najmniej 5 mm, aby drzewo spuchnięte od wody nie pozwalało na tworzenie się zatorów. Woda spływająca do podziemi jest absorbowana przez grunt lub sztucznie odprowadzana spod fundamentu.
Największą wadą jest niemożność podjęcia działań w celu ogrzania podłogi, ponieważ konstrukcja jest zdejmowana i wyjmowana do wyschnięcia po każdym zabiegu. typ przeciekający z reguły układa się w sezonowych kąpielach.
Nazwa mówi sama za siebie. Woda nie przedostaje się między szczeliny podłogi, ale jest zbierana i odprowadzana z pomieszczenia. W tym celu posadzki wykonuje się z lekkim spadkiem w kierunku odpływu wody, który wyposażony jest w rurę odpływową prowadzącą w kierunku wykopu i sieci kanalizacyjnej.
Ten rodzaj konstrukcji wymaga dodatkowego montażu szorstkiej podłogi z organizacją podkładki izolacyjnej składającej się z kilku warstw. Ten sposób układania podłóg wiąże się z kilkoma dużymi kosztami, zarówno fizycznymi, jak i finansowymi. Ale przy odpowiednim urządzeniu, zgodności ze wszystkimi normami i zasadami wyposażenia technicznego, w efekcie powstaje praktyczna, ciepła i wysokiej jakości podłoga, którą można stosować o każdej porze roku.
Podłoga drewniana jest dość przystępna do samodzielnego montażu. Wymaga to kłód lub prętów o wymiarach 150x150 mm. Służą jako podłoga nośna, na której mocowana jest podłoga. Aby nadać opóźnieniom siłę, układa się je na filarach z cegły lub żelbetu. W wymiarach słupki muszą mieć grubość co najmniej 150 mm, aby szerokość platformy pod ułożonymi kłodami była nieco większa.
Na wysokości muszą odpowiadać górnej linii fundamentu, jeśli są stosowane opcja taśmy. Podczas konstruowania fundamentu słupowego lub śrubowego kłody powinny znajdować się na tym samym poziomie co korona hipoteczna w taki sposób, aby górna linia podpór pokrywała się z górnym horyzontem belek.
Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek instalacji wszystkie drewniane części konstrukcji są traktowane środkami ochronnymi, w szczególności środkiem antyseptycznym co najmniej 2 razy i pokryte hydroizolacją. Jako materiały hydroizolacyjne stosuje się pokrycia dachowe, papę dachową, bitum lub pergamin.
Przed budową podziemia z nieszczelną podłogą wstępnie badany jest skład gleby. Jeśli składa się z lekkich, szybko wchłaniających wodę skał, takich jak piaskowce lub gliny piaskowe, to pod posadzkę wystarczy wykopać otwór o głębokości co najmniej 400 mm i wypełnić go materiałem filtracyjnym. Kruszony kamień służy jako filtr, na którym przepływ wody załamuje się i szybko przesiąka do warstwy drenażowej.
Gdy gleba składa się ze skał ilastych, które są praktycznie nieprzepuszczalne dla wody, pod ziemią instaluje się rodzaj konstrukcji hydraulicznej. Składa się ze zbiornika i rur prowadzących do wykopu. Wypływ wody z niej następuje albo grawitacyjnie, albo za pomocą środków pomocniczych wbudowanych w konstrukcję.
Podziemie z nieprzeciekającą zakładką jest w pełni przystosowane do odprowadzania wody za pomocą budowli hydrotechnicznych. Dużo uwagi poświęca się również wentylacji podłogowej. W tym celu należy pozostawić odstępy co najmniej 150 mm od ułożonych bali lub wykonać odpowiednie otwory w szorstkiej podłodze, w które wmontuje się plastikowe rury o średnicy od 50 do 150 mm.
Nieszczelna konstrukcja jest konstruowana szybko, bez wysiłku i czasu. Pierwsza deska jest sztywno przymocowana do ściany za pomocą gwoździ, pozostałe układane są względem niej w odstępach co najmniej 35 mm, tworząc pęknięcia, przez które będzie uciekać woda. Ten projekt nie wymaga specjalnych metod układania, dzięki czemu można je układać z dowolnej ściany pomieszczenia.
Jeśli np. wykonujemy konstrukcję nieprzeciekającą, to konieczne jest wykonanie lekkiego spadku w kierunku odpływu wody.
Urządzenie o nieprzeciekającej konstrukcji rozpoczyna się od wykonania podstawowej podłogi - szorstkiej podłogi, na której mocowana jest podkładka izolacyjna. Zawiera wielowarstwowy system pary, wody i warstwy termoizolacyjne na którym układana jest wykończeniowa powłoka z ciasno dopasowanych desek krawędziowych lub pióro-wpust. Szczególną uwagę należy zwrócić na położenie wpustu na pióro i wpust deski. Powinien być skierowany do wnętrza wanny. Mocowanie odbywa się za pomocą gwoździ lub śrub głuszca.
Betonowa posadzka ma kilka pozytywne cechy. Nie boi się dużych zmian temperatury, nie jest niszczony przez bakterie gnilne i jest łatwy w utrzymaniu. Żywotność posadzki betonowej znacznie przewyższa czas pracy podłóg drewnianych.
Głównym punktem urządzenia podłogi betonowej jest przygotowanie gleby. Aby to zrobić, ostrożnie ubij glebę i uformuj poduszka z pokruszonego kamienia, o grubości co najmniej 150 mm, który jest impregnowany bitumem. Zadaniem poduszki jest rozłożenie obciążeń podczas eksploatacji budynku.
Ponieważ w ogóle betonowa struktura zgodnie z jego właściwościami fizycznymi jest to raczej zimny obiekt, ponieważ beton ma raczej niski współczynnik przewodności cieplnej, ta podłoga musi być izolowana. Operację tę można wykonać na dwa sposoby:
Układanie podstawy odbywa się w dwóch warstwach, pomiędzy którymi znajduje się podkładka izolacyjna. W przypadku organizacji dwuwarstwowego podłoża, najważniejszym punktem jest prawidłowe przygotowanie rozwiązania betonowego.
Warstwa dolna o wysokości 150 mm składa się z dużych frakcji tłucznia, konglomeratu lub cegły łamanej, o średnicy co najmniej 35 mm, wylewanej mieszanka cementowo-piaskowa. Przy dużych nakładach budowlanych terytorium podzielone jest zgodnie z przewodnikami na metr szerokości paski, które są następnie jednocześnie wylewane jastrychem. Sam stół z tą opcją okazuje się dość równy i piękny.
Aby uformować górną warstwę, użyj cienkiej i bardzo drobna frakcja gruz. Głównym celem budowy drugiej warstwy jest jej staranne ubijanie i dbanie o nabieranie wytrzymałości betonu. Dlatego przez kilka dni podstawę należy zwilżyć - przykryj powierzchnię mokrymi trocinami.
W górnej części podłoża powstaje warstwa izolacji termicznej, która umożliwia ułożenie podłóg z pokryciem drewnianym lub zastosowanie ogrzewania elektrycznego lub wodnego podłogi.
Bez względu na rodzaj zastosowanej izolacji układa się ją na przygotowanej warstwie hydroizolacyjnej bez otworów wentylacyjnych ze starannie uszczelnionymi łączeniami arkuszy. Najczęściej do tych celów używa się ruberoidu. Można zastosować bezszwową hydroizolację, taką jak płynna guma, która jest bardzo łatwa w montażu i pozwala izolować nawet trudno dostępne miejsca. Ale przed nałożeniem płynnych izolatorów zaleca się zagruntowanie całej powierzchni.
Po przygotowaniu dolnej warstwy izolacyjnej rozpoczyna się proces ocieplania. Jako grzejniki stosuje się różne rodzaje materiałów izolacyjnych:
Wszystkie mają szereg zalet, ale nie są pozbawione wad.
Aby osiągnąć wymagany próg przewodności cieplnej, kopiec żużla kotłowego musi znacznie przekraczać grubość warstwy żwir z gliny ekspandowanej. Pomimo tego, że koszt jest znacznie wyższy niż cena żużla, lepiej jest używać go jako izolacji termicznej, ponieważ keramzyt jest produktem przyjaznym dla środowiska.
Zastosowanie styropianu jest ograniczone tym, że gryzonie chętnie osiadają na jego grubości.
Pianobeton jest doskonałą izolacją, ale ma bardzo poważną wadę - pochłania wodę w dużych ilościach, ponieważ jest materiałem higroskopijnym.
Przed rozpoczęciem montażu podłóg konieczne jest kilkukrotne potraktowanie wszystkich elementów konstrukcji drewnianych preparatami antyseptycznymi. Ponadto, jeśli wanna jest ułożona na fundamencie pasmowym, konieczne jest pokrycie całej jej powierzchni płynną smołą i ułożenie podwójnej warstwy pokrycia dachowego.
Po tych manipulacjach czekają nas następujące etapy pracy:
Wykończenie układania odbywa się z dużą starannością i dokładnością. Na początku pracy konieczne jest zainstalowanie dwucentymetrowej prowadnicy szynowej wzdłuż krótkiej ściany. Jest mocowany za pomocą wkrętów samogwintujących i służy jako punkt wyjścia lub szyna bazowa na końcach desek podłogowych.
Pierwszą deskę układa się wzdłużną krawędzią z kolcem do ściany w odległości 20 mm. Wkręty samogwintujące wycięte w miejscach mocowania do kłód równo z powierzchnią roboczą.
Wszystkie inne deski podłogowe układa się względem pierwszej, dobrze wzmocnionej deski podłogowej. Cierń powinien swobodnie pasować do rowka. Deski podłogowe są dopasowywane do siebie w taki sposób, aby uzyskać ciągłą powierzchnię. W tym celu w punktach mocowania do opóźnień deski uderza się młotkiem w specjalny pręt, wbijając je aż do zniknięcia szczeliny, po dociśnięciu jej końcem do szyny podstawy.
Istnieje opinia, że przy tej metodzie układania deska podłogowa może pęknąć. Zależy to od jakości samej deski i obecności w niej sęków. Pęknięcia mogą również wystąpić podczas wzmacniania za pomocą wkrętów samogwintujących. Dlatego zaleca się, aby przed zatopieniem wkrętu samogwintującego w drewnie wstępnie wywiercić dla niego wejście pod kątem 45 stopni.
Deskę podłogową mocuje się do każdej kłody za pomocą śrubokręta, zatapiając łeb wkręta tak, aby nie przeszkadzała w montażu kolejnej deski podłogowej.
Ostatnia deska podłogowa najprawdopodobniej będzie wymagała przycięcia na całej długości. Tutaj trzeba nie zapomnieć i pozostawić odstęp 20 mm od ściany. Aby to zrobić, będziesz musiał przygotować dodatkowe pręty lub drewniane kliny, które są wbijane między deskę podłogową a ścianę. Końcowy łącznik jest wykonywany w taki sam sposób jak początkowy łącznik.
Film o prawidłowym urządzeniu wanny
Należy zachować odległość co najmniej 150 mm między wewnętrzną zasypką fundamentu a szorstką posadzką, aby stworzyć przestrzeń wentylacyjną w podziemiach.
Hałas podczas chodzenia jest tłumiony za pomocą dźwiękoszczelnych przekładek wykonanych z włókna szklanego o wymiarach 100x100x4 mm. Zazwyczaj nakłada się je na warstwę hydroizolacyjną przed zainstalowaniem kłody.
Dodatkowe leczenie preparatami antyseptycznymi należy poddać wszystkim drewnianym konstrukcjom, które zostały otwarte podczas procesu instalacji.
Montaż desek podłogowych należy przeprowadzić w taki sposób, aby woda przepływała po desce.
Wszystkie konstrukcje muszą być wykonane z drewna o wilgotności co najmniej 15%, czyli dobrze wysuszone, aby uniknąć skręcania się, wysychania, rozwarstwiania i innego rodzaju deformacji podłóg drewnianych.
